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Lévalo de manera sustentable – Innovación y Colaboración – un camino hacia la implementación de objetivos de desarrollo sustentable en la cadena global textil

En Julio atendí un evento del High-level Policial Forum en las Naciones Unidas para Hecho por Nosotros. Fue un evento que conecto importantes y muy diversos jugadores para nuestro gol común: cambiar el paradigma de la industria de la moda como existe ahora. 

El evento fue organizado por la misión permanente de Estonia en la ONU y UN Environment Programme UNEP. Los oradores incluyan un politico de Bangladesh, el ministro de finanzas de Dinamarca Kristian Jensen y la presidenta de la iniciativa del sector textil del Parlamento Europeo Linda McAvan, pero también el presidente ejecutivo de la empresa UPMADE que se dedica a “Upcycling Industrial”, la directora del Copenhagen Design School Mette Harrestrup, y el director de UN Environment Programme, Mr. Elliot Harris. Fue una excelente mezcla de expertos en diferentes areas que se dedican a avanzar la Sustentabilidad en la moda.

Se presentó una iniciativa que se llama “Race to the Top” con apoyo del gobierno de Dinamarca, para hacer el desarrollo sustentable mas atractivo en Bangladesh. Como Dinamarca ya no produce mucha ropa en su país pero si consume mucha ropa producidos en países de desarrollo, tomaron responsabilidad por los productos consumidos en su país.

La Union Europea esta trabajando en el “Flagship Initiative on the Garment Sector”, para escribir leyes que aseguran la responsabilidad de las empresas y que aseguran también que entiendan su cadena de suministro al 100%. La idea es que sea la responsabilidad de las empresas que sepan exactamente donde todos sus productos están fabricados, sin excusa. Esto es uno de los goles principales de esta iniciativa aparte de acuerdos de comercio con diferentes país, regulaciones de contaminación, eficiencia de recursos naturales, salud y otros leyes mas.

Elliot Harris de la ONU trajo el tema al consumidor y al problema de residuos textiles de todos nosotros. También habló sobre el problema de los micro-plásticos que con cada lavado en la maquina entran a nuestros vías fluviales y contaminan nuestros océanos. Lo más simpatico fue una anécdota de Mr. Harris sobre unas recientes compras de ropa con su familia. Su elegante traje que estaba llevando este día lo compró en una tienda de segunda mano Goodwill. Que buen ejemplo! Porque todos podemos tener un efecto positivo aunque no tenemos mucho dinero si compramos ropa usada.

Marko Kiisa de UPMADE presentó su solución para reducir los residuos textiles de producción. Generalmente, se tiran un 18% de las telas cuando se corta la producción y su empresa desarrollo un software que analiza como producir de manera eficiente nuevos productos con los residuos. Así se salvan materiales virgeneas, se pueden producir 12% mas ropa con las telas residuos y además es económicamente beneficioso.

La presentación tocó ultimo el tema del futuro con la presidenta del Copenhagen Design School Mette Harrestrup. Un grupo de estudiantes de moda participaron en una reunión, Youth Fashion Summit,  donde desarrollaron ideas para el desarrollo sustentable en la cadena textil en colaboración con empresas. 80% del impacto medioambiental se decide en el proceso de diseño y son los estudiantes de moda de ahora que pueden hacer el cambio mas grande para el futuro. 

Es muy inspirador ver todas estas personas que logran tener un impacto muy real y positivo para cambiar el paradigma de la industria de moda. El cambio del paradigma es el hilo conductor de nuestro trabajo en ONU – estamos sumando un RED mundial para avanzar el cambio del paradigma con el fin de presentar un Working Paper en ONU sobre el cambio de la industria de la moda hacia una industria verdadero sustentable. Hay aún mucho para hacer pero se llega paso a paso con cada uno de nosotros haciendo lo que uno tiene en su poder. Nadie puede hacer un cambio solo, pero nuestro movimiento crece cada día. 

Un texto de Nina Dornheim, diseñadora y embajadora de Hecho por Nosotros en ONU.

Lavado verde – Greenwashing

Greenwashing (del inglés green, verde, y whitewash, blanquear o encubrir), ecoblanqueamiento, lavado verde o lavado de imagen verde es una forma de propaganda en la que se realiza márquetin verde de manera engañosa para promover la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medioambiente con con el fin de aumentar sus beneficios

Acciones verdes y que ayudan el medioambiente están cada vez más común, y el conocimiento sobre sustentabilidad es creciendo. Más y más consumidores favorecen a las marcas socialmente responsables,  enfocan en marcas que ayudan al medio ambiente. Asimismo, las marcas se concentran en ser amables con el medioambiente. Al menos algunas realmente lo hacen, mientras otras es solo greenwashing  – se trata de una estrategia para vender más ropa y mejorar su imagen.

Algunos ejemplos de greenwashing:
  • Afirmar que las marcas apuestan por la sostenibilidad de los productos sin aportar pruebas fundadas ni certificados que lo demuestren.
  • Incluir etiquetas con atributos verdes que indiquen certificación del producto – aún la certificación es su propio, o queda sin información cuales acciones están realizando y como los resultados se observan.
  • Aclaraciones y compromisos de reciclaje parciales –  como declaraciones como la oficina central es 100% green y comprometido a acciones medioambientales, pero no realizan mismos actos  en procesos de manufactura.

No sabemos suficiente acerca del impacto que la industria moda tiene sobre las personas y el planeta. Incluso las marcas que aparecen en el rango más alto de puntuación, tienen un largo camino por recorrer para ser transparentes acerda de sus proveedores, la gestión de la cadena de suminstro y sus practices comerciales. Lo que nosotros, consumidores podemos hacer y preguntar a las marcas sobre sus procesos, y demanda la transparencia.

Se necesitan 1,7 planetas para satisfacer la demanda humana de recursos naturales

Se necesitan 1,7 planetas para satisfacer la demanda humana de recursos naturales. La humanidad gastará este miércoles, 2 de agosto, el ‘presupuesto ecológico’ anual de la Tierra, es decir, la provisión de recursos naturales que el planeta puede reponer durante un año en agua, suelo y aire limpio.Este Día de la Sobrecapacidad de la Tierra llega un día antes que en 2016, lo que significa que la humanidad estará viviendo ‘a crédito’ desde este miércoles hasta lo que queda de año, según señaló Global Footprint Network, la organización mundial y social de WWF que analiza la evolución de la huella ecológica del planeta.”Para el 2 de agosto de 2017 habremos usado más de la naturaleza de lo que nuestro planeta puede renovar en todo el año. Esto significa que en siete meses emitimos más carbono que los océanos y los bosques pueden absorber en un año, cogimos más peces, talamos más árboles, cosechamos más y consumimos más agua de lo que la Tierra pudo producir en ese mismo periodo”, indicó Global Footprint Network. No en vano, tanto Global Footprint como Network destacaron que se necesita el equivalente a 1,7 planetas para producir lo suficiente con el fin de satisfacer las necesidades humanas conforme a las actuales tasas de consumo.

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la quema de carbón, petróleo y gas constituyen el 60% de la huella ecológica de la humanidad en la Tierra.Esta tasa varía según los países, puesto que España consume 2,4 planetas, una cifra superada por países como Australia (5,2), Estados Unidos (5,0), Corea del Sur y Rusia (3,4), Alemania (3,2), Suiza (3,1), Francia y Reino Unido (3,0), Japón (2,9) e Italia (2,6).

CADA VEZ MÁS TEMPRANO
El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que se calcula desde 1986, llega más temprano cada año. En 1993 ocurrió el 21 de octubre, en 2003 el 22 de septiembre y en 2015 el 13 de agosto. No obstante, Global Footprint Network recalcó que, como aspecto positivo, el avance del Día de Soprecapacidad de la Tierra se ha ralentizado. “Si redujéramos las emisiones de carbono a la mitad, la fecha del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra retrocedería 89 días o aproximadamente tres meses. Esto es posible y reduciría la demanda de la humanidad sobre los recursos ecológicos de 1,2 Tierras en vez de 1,7, como ahora”, apuntó. Además, WWF subrayó que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía no aumentaron en 2016 por tercer año consecutivo, pese al crecimiento de la economía mundial, lo que puede explicarse en parte por el importante desarrollo de las energías renovables en la electricidad.

Global Footprint Network aseguró que las personas pueden contribuir a detener, y eventualmente a revertir, esta tendencia si comen menos carne, queman menos combustible y reducen el desperdicio de alimentos. En el año 1961, cuando se fundó WWF, la humanidad consumía sólo dos tercios de los recursos naturales disponibles en el planeta. En ese mismo año, la mayoría de los países todavía tenían saldo ecológico positivo, es decir, que su huella ecológica era mucho más pequeña y sostenible. Los actuales niveles de consumo se han disparado y actualmente la humanidad está fuera de los límites sostenibles y en la actualidad 1,7 planetas para abastecer las necesidades de consumo. De seguir esta tendencia, serán necesarias al menos tres Tierras para que las personas puedan abastecerse en 2050, según WWF.

Por eso necesitamos ACCIONES SUSTENTABLES para un mejor futuro. Conocer más ¿Cómo puedo empezar a consumir de una forma más ética y responsable?

Articulo fue publicado por La Información.

Economía Circular – el futuro de la industria de la moda?

El presente modelo económico lineal de “tomar, hacer, desechar” se basa en disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, pero está llegando ya al límite de su capacidad física. La economía circular es una alternativa atractiva y viable que ya han empezado a explorar distintas empresas.

Reparar y regenerar

Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y biológicos.

Tal como la imaginan sus creadores, la economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala.

Ciclo de economía circular

La economía circular proporciona múltiples mecanismos de creación de valor no vinculados al consumo de recursos finitos. En una verdadera economía circular, el consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces; por lo demás, el uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico, distintos procesos permiten regenerar los materiales descartados, pese a la intervención humana o sin que esta sea necesaria. En el ciclo técnico, con la suficiente energía disponible, la intervención humana recupera los distintos recursos y recrea el orden, dentro de la escala temporal que se plantee. Mantener o aumentar el capital supone características diferentes en ambos ciclos.

La economía circular se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales aborda varios de los retos en términos de recursos y del sistema a los que han de hacer frente las economías industriales.

  1. Preservar y mejorar el capital natural, controlando existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables.
  2. Optimizar el uso de los recursos, rotando productos, componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos.
  3. Fomentar la eficacia del sistema, relevando y eliminando externalidades negativas.

 

Cadena de Moda Circular, por Alice Beyer Schuch

Moda circular

Es un hecho que la industria de la moda sigue siendo una de las industrias más perjudiciales para el medio ambiente en el mundo. Sólo en 2015 la industria mundial consumió 79.000 millones de metros cúbicos de agua, liberó 1.715 millones de toneladas de CO2 y produjo 92 millones de toneladas de desechos, según datos del Boston Consulting Group (2017). Además, debido a que la industria se ha vuelto tan grande y fragmentada a lo largo de los años, también está plagada de problemas sociales y éticos. Estos van desde la desigualdad de género y el acoso sexual, hasta los salarios y la exposición continua de los trabajadores a los productos químicos y residuos peligrosos.

Moda circular esta aplicando economía circular en sus procesos. Como economía circular, la definición la moda circular es reparadora y regenerativa, utilizando el reciclaje y reuso de fibras.  La moda circular consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala, implementando la estrategia de diseño para la ciclabilidad; aumentando el volumen y el procesamiento de las prendas usadas recolectadas; Aumentando la reventa de prendas de vestir o aumentar el uso de fibras textiles recicladas.

Ideas afines:

Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna)

El químico y visionario alemán Michael Braungart desarrolló, junto con el arquitecto estadounidense Bill McDonough, el concepto Cradle to Cradle™ (de la cuna a la cuna) y su proceso de certificación. Esta filosofía de diseño considera todos los materiales empleados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes, de los cuales hay dos categorías principales: los técnicos y biológicos. El marco Cradle To Cradle se centra en el diseño de la eficacia en lo relativo a los productos con un impacto positivo y la reducción de los impactos negativos del comercio mediante la eficiencia.

El diseño Cradle to Cradle percibe los procesos seguros y productivos del «metabolismo biológico» de la naturaleza como modelo para desarrollar un flujo de «metabolismo técnico» de materiales industriales. Los componentes de los productos pueden diseñarse para su continua recuperación y reutilización como nutrientes biológicos y técnicos en esos metabolismos. El marco Cradle to Cradle aborda también insumos de energía y agua.

• Elimina el concepto de residuos. «Los residuos equivalen a alimentos». Diseñar productos y materiales con ciclos de vida que sean seguros para la salud humana y el medio ambiente y que puedan reutilizarse perpetuamente a través de metabolismos biológicos y técnicos. Crear y participar en sistemas para recoger y recuperar el valor de esos materiales tras su uso.
• Hacer uso de la energía renovable. «Aprovechar la energía del sol». Maximizar el uso de la energía renovable.• «Celebrar la diversidad». Gestionar el uso del agua para maximizar la calidad, promover ecosistemas saludables y respetar los efectos a nivel local. Orientar las operaciones y las relaciones con las partes interesadas mediante la responsabilidad social.

Ecología industrial

«La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y de la energía a través de sistemas industriales». Centrándose en las conexiones entre los operadores dentro del ecosistema industrial, este enfoque tiene como objetivo crear procesos de circuito cerrado en el que los residuos sirven de entrada para otro proceso, eliminando la noción de un subproducto no aprovechable.

La ecología industrial adopta un punto de vista sistémico, diseñando los procesos de producción atendiendo a las restricciones ecológicas, mientras mira su impacto global desde el principio, y trata de darles forma para que se puedan realizar lo más cerca posible de los sistemas vivos. A este marco de trabajo se le denomina a veces «ciencia de la sostenibilidad», por su carácter interdisciplinario y porque sus principios pueden aplicarse también en el sector de los servicios. Con un énfasis en la restauración del capital natural, la ecología industrial también se centra en el bienestar social.

Lea el artículo de los profesores Clift y Allwood acerca de la ecología industrial aquí.

Economía azul

Impulsada por Gunter Pauli, empresario belga y anteriormente Director Ejecutivo de Ecover, la Economía azul es un movimiento de código abierto que reúne una serie de casos prácticos recopilados inicialmente en un informe del mismo nombre entregado al Club de Roma. Como dice el manifiesto oficial, «utilizando los recursos disponibles en los sistemas en cascada, (…) los residuos de un producto se convierten en la entrada para crear un nuevo flujo de caja».

Basada en 21 principios fundacionales, la Economía azul insiste en soluciones que están determinadas por su entorno local y las características físicas y ecológicas, haciendo hincapié en la gravedad como principal fuente de energía. El informe, que sirve también como manifiesto del movimiento, describe las «100 innovaciones que pueden crear 100 millones de empleos en los próximos diez años» y ofrece muchos ejemplos de proyectos colaborativos ganadores Sur-Sur, otra característica original de la intención de este planteamiento de promover su enfoque práctico.

Algunas artículos sobre la moda circular:
https://www.slowfashionnext.com/blog/2016/08/30/moda-circular-sea-demasiado-tarde/
https://www.slowfashionnext.com/blog/2017/06/19/moda-circular-big-players/
Boston Consulting Group reporte “Pulse of the Fashion Industry” 2017 (en ingles): https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf

 

El articulo es basado de un articulo publicado por Ellen MacArthur Foundation 

 

El 95% de la producción textil artesanal está en manos de mujeres

Con el objetivo de contar con una herramienta ágil para acceder a información del sector artesanal textil varios organismos nacionales lanzaron un nuevo sitio web. De acuerdo con la información reunida es posible afirmar que el 95% de esa producción está en manos de mujeres, el 73% utiliza la técnica de tejido a telar; además, la provincia de Formosa concentra más del 20% del total de artesanos.

tejido artesanal argentina mapa digital panorama INTI
Se puede visitar el sitio en www.renatra.gob.ar y acceder a información sobre 6842 artesanos textiles distribuidos en el territorio nacional

Argentina es una nación productora de artesanías textiles por excelencia, resultado de una rica cultura común de trabajo en torno a las fibras y el tejido que halla sus raíces en saberes ancestrales. Con el objetivo de otorgarle valor y reconocimiento a este sector económico, diversos organismos nacionales impulsaron la creación de un Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (ReNATRA) disponible en la red.

“Nos propusimos dar visibilidad al trabajo de los artesanos textiles de todo el país” Laura Martínez, integrante del equipo del Observatorio de Tendencias del Centro de Textiles del INTI

Un dato que arroja esta nueva herramienta digital es que el 95% de la producción está en manos de mujeres, que el 73% utiliza la técnica de tejido a telar y que en Formosa se concentra más del 20% del mercado —seguida por Neuquén, Salta y Buenos Aires—. También se puede apreciar que el 65% de los artesanos dominan tanto la técnica de hilado como de tejido.

Quienes accedan al nuevo sitio podrán encontrar una presentación sobre la herramienta, un mapa digital, datos de contacto de cada productor, información sobre oficios y técnicas de tejido, un buscador de listas por provincia. Además dispone de un formulario online para que se sumen quienes aún no se han registrado.

El ReNATRA fue creado e impulsado por la Mesa del Mapa Cultural y Productivo del Textil Artesanal Nacional conformada por el Centro de Textiles del INTI, el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA) del Ministerio de Cultura de la Nación, la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Este trabajo se suma a las acciones que lleva adelante el INTI, institución que este año celebra su 60º aniversario, para brindar apoyo tecnológico a la industria textil y de indumentaria nacional.

Acceder al sitio: www.renatra.gob.ar

Weaving in the Andean Textile Traditions

HISTORY LOOMS/WEAVING

Loom weaving is an intrinsic part of Andean culture; requiring great skill, the knowledge necessary to weave intricate patterns is passed down through the generations with children learning at around six or seven years old. There is evidence of weaving in Peru dating from 8000 B.C. in the Ancash region; implying weaving has held great importance for a substantial amount of time.

The use of loom, however primitive, means a significant advance in the history of weaving because by utilizing a heddle rod less movements are involved.

In the Andeans textiles it is extremely difficult to distinguish the designs made by with a purely ornamental purpose from those with a symbolic connotation. This fact does not solely refers to the weavings but can also be applied to the American art as a whole, an art closely link to the need to express deep meanings, beliefs that naturally nurtured man’s life.

The capacity of weave to diffuse iconographic concepts and at the same time to teach techniques in environments outside the originals one. Displaying their superlatives techniques and aesthetic capacity, weavers even used fine variegated wool strands to obtain the iridescence of the tiny hummingbirds, zealous as craftmen to faithfully copy nature, and as artists to embellish it.

Weaves are intertwined with legends and poetry which tell us about deep beliefs, and the diffusion of these beliefs is accompanied by the echo of music, always present in the Andes. Devotions and arts that were learnt in childhood, during the nights filled with shared tales and stories, in which names of distant villages came to life in the vividness of the narrations.

WEAVING TECHNIQUES

The vast majority of Andean weaving is warp-faced, in which the weft yarns are completely hidden by the warp during the weaving process. As a result, it is entirely the warp which determines the visible color structure and artistic character of the piece. There are several warp-faced weaving techniques common in the Andes:

Complementary warp technique creates a pattern which appears as a positive on one side, and a negative on the other. For example, a black river on a white background on one side shows as a white river on a black background on the other side. This is the most common weaving technique in the high Andes.

Supplementary warp technique involves creating a pattern that sits on a background color and appears on only one side of the fabric. This technique involves the introduction of an additional set of warp yarns which are used to create the pattern but are not integral to the structure of the weaving itself. It is a more difficult and much less common technique.

Discontinuous warp technique allows a weaver to create patterns within the warp that change along the length of the fabric. One way to create such a warp is with a six-post horizontal loom (described above, under Looms). This allows the weaver to interlock two separate warps, each sharing the middle warp bar. Weavings produced with this technique are incredibly complex and beautiful. Currently, this technique is disappearing and is only commonly practiced in one region.

Weft-faced weaving techniques, such as tapestry (tapiz in Spanish), allow the weaver to create intricate patterns using the weft yarns. Tapestry is usually created on a fixed loom frame, with work proceeding from bottom to top. This is a technique often practiced by men, and is relatively uncommon in comparison to warp-faced techniques.

Weft-faced techniques are also employed in the creation of golón, the highly colorful trim seen adorning many of the women’s traditional skirts or polleras. This technique is very complex and time-consuming, and requires many small shuttles, each carrying different color yarns.

LOOMS

THE BACK STRAP LOOM

Peru
Bolivia
Argentina

The type of loom developed in all the Andean region is the back strap loom, so called because the weaver wears a belt or strap around the waist which enables her to adjust the tension of the warps with his body weight. A back strap loom is also made from very simple materials: wooden sticks, strings and a leather strap, making it both portable and easy to make. It consists of two sticks or bars between which the warps are stretched. One bar is attached to a fixed object, and the other, like we said, to the weaver usually by means of a strap around the back.

On traditional looms, the two main sheds are operated by means of a shed roll over which one set of warps pass, and continuous string heddles which encase each of the warps in the other set. The weaver leans back and uses his or her body weight to tension the loom. To open the shed controlled by the string heddles, the weaver relaxes tension on the warps and raises the heddles. The other shed is usually opened by simply drawing the shed roll toward the weaver. Both simple and complex textiles can be woven on this loom. Width is limited to how far the weaver can reach from side to side to pass the shuttle. Warp faced textiles, often decorated with intricate pick-up patterns woven in complementary and supplementary warp techniques are woven by indigenous peoples today.

THE FOUR-STAKE LOOM

South of Cusco
South of Peru

The four-stake loom is one of the oldest techniques. It is used in the Andes since the pre-Columbian times. The technique involves nailing four stakes in the ground. The warp beams are secured to the posts across the short ends of the rectangle, using woven straps. The warp is thus suspended with tension, parallel to the earth, and the weaver sits at one end on the ground and works from there. The four stake loom can be modified into a six post arrangement, which allows the weaver to set up two interlocking warps, each with a separate color design. Known as discontinuous warp weaving, this is an extremely difficult and little-practiced weaving technique. A combination of the four-stake and backstrap techniques uses two posts to secure one end of the warp, while a back strap secures the other around the weaver, who sits on the ground and applies tension from there.

Andean woman sitting weaves according to the shapes and design. Women use camelid bones to stress the threads. When the fabric is completed, the fabric is not cut, because there are deeply held beliefs in the settlers of the Andes. Blankets and very warm clothes are made. This type of loom is still used in all the Andean villages and is transmitted from generation to generation until today. The four-skate loom is considered as intangible cultural heritage of humanity.

WARP-WEIGHTED LOOM

Peru

Variety of loom in which the tension of the warp and weft threads is fixed and maintained by the main poles attached to structures that keep the loom perpendicular to the ground, and in some cases, additional weights on the ends of the warp threads. In the Andes this loom variant is generally used to produce tapestry work.

The warp-weighted loom is a simple and ancient form of loom in which the warp yarns hang freely from a bar supported by upright poles which can be placed at a convenient slant against a wall. Bundles of warp threads are tied to hanging weights called loom weights which keep the threads taut.

The warp-weighted loom is used in a near-vertical position, and the fabric is woven from the top of the loom toward the ground. This allows the weaver to walk back-and-forth while working, so that wider cloth can be woven than is practical on a ground loom.

VERTICAL LOOM OR UP RIGHT LOOM

 Northern Argentina
Chaco
Peru

The Incas may have inherited the technology of the upright or vertical loom from the Wari (whose empire flourished ca ad 600-10000). Wari weavers produced stunning tapestry tunics on looms consisting of four-sided frames, allowing more than one weaver to work on the piece simultaneously. In Inca times this kind of loom produced only the finest tapestry fashioned by select group of skilled weavers. Vertical looms could be set up in any desired width.

“STANDING ON THE FLOOR” LOOM

The Mapuche vertical loom is called HUICHA HUICHAHUE, which means “standing on the floor”. The most rudimentary one is formed by four sticks of varying thickness, while the size of the frame depends on the cloth they are going to make. The most commonly seen Mapuche technique is called the “Nimikan,” which is widely practiced today. Both techniques are made on this loom. All patterns and symbols come from one’s mind, where the weavers become architects, mathematically dividing and calculating the number of horizontal and vertical threads used on the loom.

VERTICAL LOOM- LOOM FOUR FRAMES

Northern Argentina:
Catamarca – Belén

After 1000 B.C weavers began weaving larger pieces of fabric on an upright or vertical loom

The vertical loom allowed them to keep uniform tension while weaving wide garments such as burial cloths. By 400 B.C South American Andean weavers had independently invented sophisticated weaving techniques on their simple looms, including tapestry weaving.

City of Belén in Catamarca, Argentina, is said to be the cradle of poncho – with a grand variety of designs and excellent weaving techniques realised with 4 harness loom (telares de 4 cuadros) and hand-woven llama and vicuna wool master pieces of Belén weavers.

The beauty of ponchos

Advancing the paradigm shift – what does ECOSOC consultative status mean for an NGO?

In 2016 Hecho por Nosotros was granted consultative status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC), a status that gives us access to all of the UN bodies that are open to NGOs. This has marked a new stepping stone in shifting the paradigm in the fashion industry towards more sustainable industry, by granting us opportunities to address sustainability issues in international forums.

What does this all mean then – what does ECOSOC consultative status mean for an NGO?

The United Nations (UN) Economic and Social Council (ECOSOC) was established by the United Nations Charter as the principal organ, under the authority of the General Assembly, to promote:

(a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

(b) solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and

(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Under the Charter, the Economic and Social Council may consult with non-governmental organisations (NGOs) concerned with matters within the Council’s competence, such as labour rights, social and economic development, and environmental issues. The Council has recognised that these organizations should have the opportunity to express their views, and that they possess special experience or technical knowledge of value to the Council’s work.

NGOs with ECOSOC consultative status can make oral and written statements to ECOSOC meetings, organise events that are held during ECOSOC and its sub-bodies meetings to address, gather people interested in learning and talk about certain issue, and form clusters together with other NGOs and address issues together with UN member countries, UN bodies, NGOs and other relevant stake holders. This is essential for advocating, promoting, educating, and to influence decision makers at highest international level – to bring the controversies of the fashion industry to daylight, and to eventually work together for sustainable future.

Having the ECOSOC consultative status also means that the quality of our work is regularly reviewed by the UN, and that we need to live up to a certain standard in order to continue to have the access we have. We can also team-up and have access to meet other international NGOs and work together for more sustainable future.

The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by the members of UN in 2015. The 2030 Agenda is a broad and universal policy agenda, with 17 Sustainable Development Goals (SDGs), with 169 associated targets which are integrated and indivisible. Building on the Millennium Development Goals, the 2030 Agenda aims to achieve inclusive, people-centred and sustainable development that leaves no one behind.

As the implementation of the Agenda 2030 for sustainable development requires a more holistic, coherent and integrated approach at the national, regional and global levels, the role of NGOs in promoting, educating and implementing the SDGs in practise.

The path to achieving these goals will not be easy; nevertheless, we have made it our personal mission to join the work of UN, and thus work together to achieve them. Specifically, our job will relate poverty issues with fashion and explain how we can all contribute towards the goal of alleviating poverty while working in fashion and making it a more sustainable and rounded industry.

As the ECOSOC consultative status is a culmination of long-run work of collaboration with UN and its organs in different projects. With the consultative status we have been actively participating the events of ECOSOC. At the 55th sessions of Commission for Social Development we organised a side event addressing the challenge of sustainability and fighting poverty using the fashion industry as a tool to promote prosperity for all. During the 61st sessions of Status of Women we held an oral declaration on economic empowerment of women in rural areas, by referring the real-life examples of our work. Next, we are participating to the High Level Political Forum that looks into progress of SDGs where we are focusing on building NGO networks and promoting the importance of NGOs in reaching sustainable, inclusive future for all.

We are dedicated to the sustainable reform of the fashion and textile industry – inviting all parties to join to advance this paradigm change in the fashion industry. By working together, we can pledge to “leave no one behind” as stated by the sustainable development goals. It is the peoples that eventually are the agents for change – and to reach the paradigm change in the fashion industry, we cannot forget how consumer demands can make a difference to corporate policies – and the best statement we could possibly make is to support sustainable consumerism and decrease demand for fast fashion.

MOLA, dando a conocer la riqueza que posee Latinoamérica como identidad colectiva

Del Jueves 8 al sábado 11 de Junio, tuvo lugar la primera edición del evento internacional de moda sustentable, MOLA. Tres días intensos llenos de actividad en el Hotel Esplendor de Montevideo, Uruguay, evento sustentado por la fundación entre soles y lunas, junto a la coorganización de Dolmen.

 

Tuvimos el honor y el placer de participar el jueves en la mesa de manufactura junto a la Asociación de Moda Sostenible del Perú y la diseñadora Carola Carreño, presentando nuestra labor como Hecho por Nosotros, el Foro de Moda Ética y animaná. A su vez en la pasarela del sábado con animaná de la mano de otras marcas como Cúbreme, Danit Peleg o Dolmen.

Durante los tres días tuvimos la oportunidad de aprovechar de una oferta amplia y variada. El primer día, jueves, fue un día dedicado a tratar a diferentes temas y procesos que podemos encontrarnos en la industria de la moda:

  • Producción y Materias primas
  • Manufactura
  • Comunicación y negocio de moda
  • Diseño y creatividad
  • Innovación y tecnología
  • Conclusiones

Esto de la mano de una variedad amplia de profesionales del sector, como: Ana Paula Rodao, Lucia Lopez, Silvia Muñoz, Burke Atkerson, Giusy Bettoni…

Y por último terminamos la tarde con la visita de la Israelí Danit Peleg y sus diseños de Impresión 3D.

En cuanto al viernes, fue un día dedicado a talleres más específicos, y casos prácticos de la mano de Paula Gray, Mirada Couture, Patricia Rincón y Agustina Comas, tratando temas como, claves para emprender una marca sostenible, comunicación y negocio de moda y diseño, slow fashion y upcycling respectivamente. Cerrando el día con las conferencias magistrales de Eduardo Iracheta de Bilbao International Art&Fashion BIAAF, con el tema de derechos humanos en la moda y  Carry Somer, fundadora y directora de Fashion Revolution, tratando el tema de transparencia en moda.

Para finalizar Mola, el sábado, último y tercer día, día de pasarelas. Comenzando con estudiantes de Uruguay y Guatemala, Ekofusion, Andrea Tello, Asociación moda sostenible del Perú, Cúbreme, Danit Peleg, animaná y Dolmen, ordenadamente.

Sin lugar a dudas un espacio que junto a otras actividades e iniciativas, da un paso más al cambio del nuevo paradigma de la industria de la moda.

Black Friday y la Moda Rápida

Gabriella Vozza analiza la relación entre el Black Friday y la moda rápida a través de su costo financiero.

Compras en comercios durante el «Black Friday» de 2014
Compras en comercios durante el «Black Friday» de 2014

El Black Friday se ha vuelto casi tan popular como el Día de Acción de Gracias. Cada año, los minoristas abren sus puertas más temprano. Este año, Macy’s anunció que abrirá sus puertas a las 5p.m. durante el Día de Acción de Gracias – tal vez antes de que alguno se haya sentado a comer el pavo.

Los inversores en las empresas de prendas de vestir y de venta al por menor, están seguramente emocionados por este día y la aproximación de la temporada de vacaciones.  Sin embargo, hay una consideración que puede no estar teniendo en cuenta, pero que podría tener ramificaciones financieras para las empresas en las que están invirtiendo.

 ¿La moda rápida es siempre rentable?

El problema de la moda rápida y los grandes ahorros, en días como el Black Friday, es que los problemas de sustentabilidad, en torno a la contratación de materias primas – muchas veces ignorados – podrían crear interrupciones en el suministro y dar lugar a mayores costos de materia prima en el tiempo.

Las preocupaciones relacionadas con el cambio climático, la escasez de agua, el uso de la tierra, la escasez de recursos y los conflictos en la cadena de suministro, están configurando la capacidad de la industria para obtener materiales como algodón, cuero, lana y metales preciosos.

La capacidad de las empresas para gestionar la escasez potencial de materiales, las interrupciones del suministro, la volatilidad de los precios y los riesgos de reputación se hace más difícil por el hecho de que obtienen materiales de regiones geográficamente diversas, generalmente a través de complejas cadenas de suministro que a menudo carecen de transparencia. Además, el tipo de riesgo que enfrentan los diferentes materiales puede requerir distintas soluciones.

Tome el algodón. Según el Instituto de Recursos Mundiales, el 57 por ciento del algodón se cultiva en áreas con niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico. Además, dado que se necesitan alrededor de 20.000 litros de agua para producir un kilogramo de algodón, el cultivo es susceptible a cambios en los patrones climáticos y las sequías, mientras que se contribuye a aumentar la escasez de agua.

Además, falta innovación para encontrar alternativas sustentables para estos materiales. En la actualidad, no existen técnicas de reciclado de textiles comercialmente viables para las fibras principales, utilizadas en prendas de vestir, lo que presenta un gran reto para un sistema de circuito cerrado.

Según el Instituto de Recursos Mundiales, el 57 por ciento del algodón se cultiva en áreas con niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico.

Soluciones empresariales

Las empresas de ropa entienden este riesgo, y algunas están tomando medidas para mejorarlo. En su FY2013 Form 10-K, Hanesbrands discutió su exposición con respecto a los precios cambiantes del algodón a través de un análisis de sensibilidad. La compañía concluyó que un aumento de $ 0.01 por libra en los precios del algodón influiría en el costo de ventas en $ 3 millones, a niveles de producción de 2013.

En septiembre, la Fundación H&M invirtió $ 6,5 millones en un fondo de asociación de cuatro años para investigar y desarrollar nuevas tecnologías de reciclaje de textiles, con el objetivo de reciclar tejidos mezclados en nuevos tejidos e hilados. Patagonia será la primera en utilizar la fibra Tencel en sus productos a principios de 2017. Tencel está hecha de residuos de algodón post-industrial y su producción produce un 95 por ciento menos de agua que la producción tradicional de algodón.

Sabemos que hay riesgos en la cadena de suministro de cada compañía, en las prendas de vestir basada en las materias primas que utilizan para fabricar sus productos. Lo que no sabemos es cuánto de cada materia prima usan las principales empresas de confección y cuáles son los riesgos asociados con cada material. Sabemos que hay riesgos en la cadena de suministro de cada compañía de prendas de vestir, basada en las materias primas que utilizan para fabricar sus productos.

Proteja sus ganancias

Para aquellos inversionistas que quieran involucrarse en las empresas y hacerles preguntas, tales como: ¿Qué riesgos pueden asociarse con los materiales dependientes que requiere la empresa? ¿Cómo la empresa innova para mitigar estos riesgos?

Para tomar mejores decisiones de inversión, los inversionistas deben considerar los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad (como restricciones de recursos y de dónde las empresas están obteniendo sus materiales) además de los números de ventas tradicionales y las métricas de valoración.

Este Black Friday, lo invito a considerar estas preguntas y además, a comprometerse con las compañías en las que invierte, preguntando cómo están asegurando la sustentabilidad ambiental y financiera de su negocio.

La imagen muestra el estado actual de la divulgación de las materias primas por las mayores empresas de ropa, accesorios y calzado que cotizan en bolsa.

Nueve de las 10 principales empresas de este sector revelan este tema en sus informes financieros anuales, pero no es una divulgación efectiva porque no hay métricas cuantitativas comparables ni información específica sobre cada material. Se necesitan más detalles sobre cómo se gestionan sus materias primas.

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Análisis SASB realizado entre mayo y agosto del 2016, utilizando los últimos documentos anuales de la SEC para las principales empresas, por ingresos, por industria SICS (máximo 10 empresas).

 Via: https://www.greenbiz.com/article/black-friday-fings-financial-costs-fast-fashion

Hecho X Nosotros en Festilana

Via @misioncucunuba
Via @misioncucunuba

Hecho x Nosotros está presente para la novena edición del festival Festilana, el 19 y 20 de noviembre, en Cucunubá (Municipio cerca de Bogotá). Ese festival busca preservar las técnicas y los saberes tradicionales colombianos a través de la tejeduría, de la venta de artesanías, de talleres y concursos.

Los extranjeros tanto como los locales podrán visibilizar el trabajo que por años se ha realizado con los artesanos de esta región para rescatar y conservar la tradición tejedora. El festival es un espacio en el cual se exhiben y se presentan actividades culturales típicas, directamente relacionadas con el oficio de la tejeduría y con la producción de su principal materia prima, la lana.

El uso y el conocimiento de materias primas tanto como la conservación y la transmisión de las técnicas textiles tradicionales son unos de los principios más que importante para poder hacer de la moda, una moda ética y responsable y respetuosa del medio ambiente. Vincular herramientas de comunicación y conocimiento para promover la sustentabilidad es el trabajo que lleva adelante HxN.

Anais Devillers, miembro activa de la ONG Hecho x Nosotros, estará presente a Festilana para entrevistar y conocer a los diseñadores y artesanos colombianos que estarán presentes. Es una joven diseñadora textil que se enamoró de los Andes y de las tradiciones textiles andinas durante un primer viaje a Perú en el 2012. Decidió ser un actor presencial de la cultura de los Andes, con la voluntad de comunicar sobre el arte textil andino y la riqueza de sus técnicas ancestrales que hay que conservar y transmitir. Vivió en Buenos Aires durante un año y allí hizo una primera colaboración con la ONG HxN y el Foro de Moda Ética capacitándose sobre la sustentabilidad y los principios de la moda ética. Aprovechó también para aprender nuevas técnicas de tejeduría precolombina, haciendo Fajas (cinturones tradicionales) y exhibiendo su trabajo y su visión de la creación textil en el museo de arte popular José Hernández de Buenos Aires junto a otras compañeras. Ahora está viviendo en Medellín, capital de la moda colombiana, trabajando como corresponsal junto a Monica Sandu, colaboradora importante y referente de la red de la ONG y del Foro de Moda Ética Latinoamérica.

Los diseñadores colombianos participando a Festilana 2016 son: María Luisa Ortiz, Juliana Hurtado, Julia de Rodríguez, Juan Pablo Socarrás y Diego Guarnizo.


Hecho x Nosotros will be present for the ninth edition of the festival Festilana, on November 19th and 20th, in Cucunubá (near Bogota).This festival seeks to preserve traditional Colombian techniques and knowledge through weaving, the sale of handicrafts, workshops and competitions.

Foreigners as well as locals will be able to see the work that for years has been done with the artisans of this region to rescue and preserve the tradition of weaving. The festival is a space in which typical cultural activities are exhibited and presented, directly related to the weaving business and the production of its main raw material, wool.

The use and knowledge of raw materials as well as the conservation and transmission of traditional textile techniques are one of the most important principles to be able to make fashion an ethical and responsible fashion and respectful of the environment. Linking communication and knowledge tools to promote sustainability is the work of HxN.

Anais Devillers, an active member of the NGO Hecho x Nosotros, will be present at Festilana to interview and meet the Colombian designers and artisans of this festival edition. She is a young textile designer who fell in love with the Andes and Andean textile traditions during a first trip to Peru in 2012. She decided to be an actor of the culture of the Andes, with the desire to communicate on Andean textile art and the richness of their ancestral techniques that must be preserved and transmitted. She lived in Buenos Aires for a year and there she made a first collaboration with the HxN NGO and the Ethical Fashion Forum, training on sustainability and the principles of ethical fashion. She also used to learn new techniques of pre-Columbian weaving, making Fajas (traditionalbelts) and exhibiting her work and her vision of textile creation in the folk art museum José Hernández of Buenos Aires with other companions. She is now living in Medellin, capital of Colombian fashion, working as a correspondent with Monica Sandu, an important collaborator and referent of the NGO network and the Ethical Fashion Forum Latin America.

The Colombian designers participating in Festilana 2016 are: María Luisa Ortiz, Juliana Hurtado, Julia de Rodríguez, Juan Pablo Socarrás y Diego Guarnizo.