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Weaving in the Andean Textile Traditions


Loom weaving is an intrinsic part of Andean culture; requiring great skill, the knowledge necessary to weave intricate patterns is passed down through the generations with children learning at around six or seven years old. There is evidence of weaving in Peru dating from 8000 B.C. in the Ancash region; implying weaving has held great importance for a substantial amount of time.

The use of loom, however primitive, means a significant advance in the history of weaving because by utilizing a heddle rod less movements are involved.

In the Andeans textiles it is extremely difficult to distinguish the designs made by with a purely ornamental purpose from those with a symbolic connotation. This fact does not solely refers to the weavings but can also be applied to the American art as a whole, an art closely link to the need to express deep meanings, beliefs that naturally nurtured man’s life.

The capacity of weave to diffuse iconographic concepts and at the same time to teach techniques in environments outside the originals one. Displaying their superlatives techniques and aesthetic capacity, weavers even used fine variegated wool strands to obtain the iridescence of the tiny hummingbirds, zealous as craftmen to faithfully copy nature, and as artists to embellish it.

Weaves are intertwined with legends and poetry which tell us about deep beliefs, and the diffusion of these beliefs is accompanied by the echo of music, always present in the Andes. Devotions and arts that were learnt in childhood, during the nights filled with shared tales and stories, in which names of distant villages came to life in the vividness of the narrations.


The vast majority of Andean weaving is warp-faced, in which the weft yarns are completely hidden by the warp during the weaving process. As a result, it is entirely the warp which determines the visible color structure and artistic character of the piece. There are several warp-faced weaving techniques common in the Andes:

Complementary warp technique creates a pattern which appears as a positive on one side, and a negative on the other. For example, a black river on a white background on one side shows as a white river on a black background on the other side. This is the most common weaving technique in the high Andes.

Supplementary warp technique involves creating a pattern that sits on a background color and appears on only one side of the fabric. This technique involves the introduction of an additional set of warp yarns which are used to create the pattern but are not integral to the structure of the weaving itself. It is a more difficult and much less common technique.

Discontinuous warp technique allows a weaver to create patterns within the warp that change along the length of the fabric. One way to create such a warp is with a six-post horizontal loom (described above, under Looms). This allows the weaver to interlock two separate warps, each sharing the middle warp bar. Weavings produced with this technique are incredibly complex and beautiful. Currently, this technique is disappearing and is only commonly practiced in one region.

Weft-faced weaving techniques, such as tapestry (tapiz in Spanish), allow the weaver to create intricate patterns using the weft yarns. Tapestry is usually created on a fixed loom frame, with work proceeding from bottom to top. This is a technique often practiced by men, and is relatively uncommon in comparison to warp-faced techniques.

Weft-faced techniques are also employed in the creation of golón, the highly colorful trim seen adorning many of the women’s traditional skirts or polleras. This technique is very complex and time-consuming, and requires many small shuttles, each carrying different color yarns.




The type of loom developed in all the Andean region is the back strap loom, so called because the weaver wears a belt or strap around the waist which enables her to adjust the tension of the warps with his body weight. A back strap loom is also made from very simple materials: wooden sticks, strings and a leather strap, making it both portable and easy to make. It consists of two sticks or bars between which the warps are stretched. One bar is attached to a fixed object, and the other, like we said, to the weaver usually by means of a strap around the back.

On traditional looms, the two main sheds are operated by means of a shed roll over which one set of warps pass, and continuous string heddles which encase each of the warps in the other set. The weaver leans back and uses his or her body weight to tension the loom. To open the shed controlled by the string heddles, the weaver relaxes tension on the warps and raises the heddles. The other shed is usually opened by simply drawing the shed roll toward the weaver. Both simple and complex textiles can be woven on this loom. Width is limited to how far the weaver can reach from side to side to pass the shuttle. Warp faced textiles, often decorated with intricate pick-up patterns woven in complementary and supplementary warp techniques are woven by indigenous peoples today.


South of Cusco
South of Peru

The four-stake loom is one of the oldest techniques. It is used in the Andes since the pre-Columbian times. The technique involves nailing four stakes in the ground. The warp beams are secured to the posts across the short ends of the rectangle, using woven straps. The warp is thus suspended with tension, parallel to the earth, and the weaver sits at one end on the ground and works from there. The four stake loom can be modified into a six post arrangement, which allows the weaver to set up two interlocking warps, each with a separate color design. Known as discontinuous warp weaving, this is an extremely difficult and little-practiced weaving technique. A combination of the four-stake and backstrap techniques uses two posts to secure one end of the warp, while a back strap secures the other around the weaver, who sits on the ground and applies tension from there.

Andean woman sitting weaves according to the shapes and design. Women use camelid bones to stress the threads. When the fabric is completed, the fabric is not cut, because there are deeply held beliefs in the settlers of the Andes. Blankets and very warm clothes are made. This type of loom is still used in all the Andean villages and is transmitted from generation to generation until today. The four-skate loom is considered as intangible cultural heritage of humanity.



Variety of loom in which the tension of the warp and weft threads is fixed and maintained by the main poles attached to structures that keep the loom perpendicular to the ground, and in some cases, additional weights on the ends of the warp threads. In the Andes this loom variant is generally used to produce tapestry work.

The warp-weighted loom is a simple and ancient form of loom in which the warp yarns hang freely from a bar supported by upright poles which can be placed at a convenient slant against a wall. Bundles of warp threads are tied to hanging weights called loom weights which keep the threads taut.

The warp-weighted loom is used in a near-vertical position, and the fabric is woven from the top of the loom toward the ground. This allows the weaver to walk back-and-forth while working, so that wider cloth can be woven than is practical on a ground loom.


 Northern Argentina

The Incas may have inherited the technology of the upright or vertical loom from the Wari (whose empire flourished ca ad 600-10000). Wari weavers produced stunning tapestry tunics on looms consisting of four-sided frames, allowing more than one weaver to work on the piece simultaneously. In Inca times this kind of loom produced only the finest tapestry fashioned by select group of skilled weavers. Vertical looms could be set up in any desired width.


The Mapuche vertical loom is called HUICHA HUICHAHUE, which means “standing on the floor”. The most rudimentary one is formed by four sticks of varying thickness, while the size of the frame depends on the cloth they are going to make. The most commonly seen Mapuche technique is called the “Nimikan,” which is widely practiced today. Both techniques are made on this loom. All patterns and symbols come from one’s mind, where the weavers become architects, mathematically dividing and calculating the number of horizontal and vertical threads used on the loom.


Northern Argentina:
Catamarca – Belén

After 1000 B.C weavers began weaving larger pieces of fabric on an upright or vertical loom

The vertical loom allowed them to keep uniform tension while weaving wide garments such as burial cloths. By 400 B.C South American Andean weavers had independently invented sophisticated weaving techniques on their simple looms, including tapestry weaving.

City of Belén in Catamarca, Argentina, is said to be the cradle of poncho – with a grand variety of designs and excellent weaving techniques realised with 4 harness loom (telares de 4 cuadros) and hand-woven llama and vicuna wool master pieces of Belén weavers.

The beauty of ponchos

Advancing the paradigm shift – what does ECOSOC consultative status mean for an NGO?

In 2016 Hecho por Nosotros was granted consultative status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC), a status that gives us access to all of the UN bodies that are open to NGOs. This has marked a new stepping stone in shifting the paradigm in the fashion industry towards more sustainable industry, by granting us opportunities to address sustainability issues in international forums.

What does this all mean then – what does ECOSOC consultative status mean for an NGO?

The United Nations (UN) Economic and Social Council (ECOSOC) was established by the United Nations Charter as the principal organ, under the authority of the General Assembly, to promote:

(a) higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;

(b) solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and

(c) universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Under the Charter, the Economic and Social Council may consult with non-governmental organisations (NGOs) concerned with matters within the Council’s competence, such as labour rights, social and economic development, and environmental issues. The Council has recognised that these organizations should have the opportunity to express their views, and that they possess special experience or technical knowledge of value to the Council’s work.

NGOs with ECOSOC consultative status can make oral and written statements to ECOSOC meetings, organise events that are held during ECOSOC and its sub-bodies meetings to address, gather people interested in learning and talk about certain issue, and form clusters together with other NGOs and address issues together with UN member countries, UN bodies, NGOs and other relevant stake holders. This is essential for advocating, promoting, educating, and to influence decision makers at highest international level – to bring the controversies of the fashion industry to daylight, and to eventually work together for sustainable future.

Having the ECOSOC consultative status also means that the quality of our work is regularly reviewed by the UN, and that we need to live up to a certain standard in order to continue to have the access we have. We can also team-up and have access to meet other international NGOs and work together for more sustainable future.

The 2030 Agenda for Sustainable Development was adopted by the members of UN in 2015. The 2030 Agenda is a broad and universal policy agenda, with 17 Sustainable Development Goals (SDGs), with 169 associated targets which are integrated and indivisible. Building on the Millennium Development Goals, the 2030 Agenda aims to achieve inclusive, people-centred and sustainable development that leaves no one behind.

As the implementation of the Agenda 2030 for sustainable development requires a more holistic, coherent and integrated approach at the national, regional and global levels, the role of NGOs in promoting, educating and implementing the SDGs in practise.

The path to achieving these goals will not be easy; nevertheless, we have made it our personal mission to join the work of UN, and thus work together to achieve them. Specifically, our job will relate poverty issues with fashion and explain how we can all contribute towards the goal of alleviating poverty while working in fashion and making it a more sustainable and rounded industry.

As the ECOSOC consultative status is a culmination of long-run work of collaboration with UN and its organs in different projects. With the consultative status we have been actively participating the events of ECOSOC. At the 55th sessions of Commission for Social Development we organised a side event addressing the challenge of sustainability and fighting poverty using the fashion industry as a tool to promote prosperity for all. During the 61st sessions of Status of Women we held an oral declaration on economic empowerment of women in rural areas, by referring the real-life examples of our work. Next, we are participating to the High Level Political Forum that looks into progress of SDGs where we are focusing on building NGO networks and promoting the importance of NGOs in reaching sustainable, inclusive future for all.

We are dedicated to the sustainable reform of the fashion and textile industry – inviting all parties to join to advance this paradigm change in the fashion industry. By working together, we can pledge to “leave no one behind” as stated by the sustainable development goals. It is the peoples that eventually are the agents for change – and to reach the paradigm change in the fashion industry, we cannot forget how consumer demands can make a difference to corporate policies – and the best statement we could possibly make is to support sustainable consumerism and decrease demand for fast fashion.

MOLA, dando a conocer la riqueza que posee Latinoamérica como identidad colectiva

Del Jueves 8 al sábado 11 de Junio, tuvo lugar la primera edición del evento internacional de moda sustentable, MOLA. Tres días intensos llenos de actividad en el Hotel Esplendor de Montevideo, Uruguay, evento sustentado por la fundación entre soles y lunas, junto a la coorganización de Dolmen.


Tuvimos el honor y el placer de participar el jueves en la mesa de manufactura junto a la Asociación de Moda Sostenible del Perú y la diseñadora Carola Carreño, presentando nuestra labor como Hecho por Nosotros, el Foro de Moda Ética y animaná. A su vez en la pasarela del sábado con animaná de la mano de otras marcas como Cúbreme, Danit Peleg o Dolmen.

Durante los tres días tuvimos la oportunidad de aprovechar de una oferta amplia y variada. El primer día, jueves, fue un día dedicado a tratar a diferentes temas y procesos que podemos encontrarnos en la industria de la moda:

  • Producción y Materias primas
  • Manufactura
  • Comunicación y negocio de moda
  • Diseño y creatividad
  • Innovación y tecnología
  • Conclusiones

Esto de la mano de una variedad amplia de profesionales del sector, como: Ana Paula Rodao, Lucia Lopez, Silvia Muñoz, Burke Atkerson, Giusy Bettoni…

Y por último terminamos la tarde con la visita de la Israelí Danit Peleg y sus diseños de Impresión 3D.

En cuanto al viernes, fue un día dedicado a talleres más específicos, y casos prácticos de la mano de Paula Gray, Mirada Couture, Patricia Rincón y Agustina Comas, tratando temas como, claves para emprender una marca sostenible, comunicación y negocio de moda y diseño, slow fashion y upcycling respectivamente. Cerrando el día con las conferencias magistrales de Eduardo Iracheta de Bilbao International Art&Fashion BIAAF, con el tema de derechos humanos en la moda y  Carry Somer, fundadora y directora de Fashion Revolution, tratando el tema de transparencia en moda.

Para finalizar Mola, el sábado, último y tercer día, día de pasarelas. Comenzando con estudiantes de Uruguay y Guatemala, Ekofusion, Andrea Tello, Asociación moda sostenible del Perú, Cúbreme, Danit Peleg, animaná y Dolmen, ordenadamente.

Sin lugar a dudas un espacio que junto a otras actividades e iniciativas, da un paso más al cambio del nuevo paradigma de la industria de la moda.

Black Friday y la Moda Rápida

Gabriella Vozza analiza la relación entre el Black Friday y la moda rápida a través de su costo financiero.

Compras en comercios durante el «Black Friday» de 2014
Compras en comercios durante el «Black Friday» de 2014

El Black Friday se ha vuelto casi tan popular como el Día de Acción de Gracias. Cada año, los minoristas abren sus puertas más temprano. Este año, Macy’s anunció que abrirá sus puertas a las 5p.m. durante el Día de Acción de Gracias – tal vez antes de que alguno se haya sentado a comer el pavo.

Los inversores en las empresas de prendas de vestir y de venta al por menor, están seguramente emocionados por este día y la aproximación de la temporada de vacaciones.  Sin embargo, hay una consideración que puede no estar teniendo en cuenta, pero que podría tener ramificaciones financieras para las empresas en las que están invirtiendo.

 ¿La moda rápida es siempre rentable?

El problema de la moda rápida y los grandes ahorros, en días como el Black Friday, es que los problemas de sustentabilidad, en torno a la contratación de materias primas – muchas veces ignorados – podrían crear interrupciones en el suministro y dar lugar a mayores costos de materia prima en el tiempo.

Las preocupaciones relacionadas con el cambio climático, la escasez de agua, el uso de la tierra, la escasez de recursos y los conflictos en la cadena de suministro, están configurando la capacidad de la industria para obtener materiales como algodón, cuero, lana y metales preciosos.

La capacidad de las empresas para gestionar la escasez potencial de materiales, las interrupciones del suministro, la volatilidad de los precios y los riesgos de reputación se hace más difícil por el hecho de que obtienen materiales de regiones geográficamente diversas, generalmente a través de complejas cadenas de suministro que a menudo carecen de transparencia. Además, el tipo de riesgo que enfrentan los diferentes materiales puede requerir distintas soluciones.

Tome el algodón. Según el Instituto de Recursos Mundiales, el 57 por ciento del algodón se cultiva en áreas con niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico. Además, dado que se necesitan alrededor de 20.000 litros de agua para producir un kilogramo de algodón, el cultivo es susceptible a cambios en los patrones climáticos y las sequías, mientras que se contribuye a aumentar la escasez de agua.

Además, falta innovación para encontrar alternativas sustentables para estos materiales. En la actualidad, no existen técnicas de reciclado de textiles comercialmente viables para las fibras principales, utilizadas en prendas de vestir, lo que presenta un gran reto para un sistema de circuito cerrado.

Según el Instituto de Recursos Mundiales, el 57 por ciento del algodón se cultiva en áreas con niveles altos o extremadamente altos de estrés hídrico.

Soluciones empresariales

Las empresas de ropa entienden este riesgo, y algunas están tomando medidas para mejorarlo. En su FY2013 Form 10-K, Hanesbrands discutió su exposición con respecto a los precios cambiantes del algodón a través de un análisis de sensibilidad. La compañía concluyó que un aumento de $ 0.01 por libra en los precios del algodón influiría en el costo de ventas en $ 3 millones, a niveles de producción de 2013.

En septiembre, la Fundación H&M invirtió $ 6,5 millones en un fondo de asociación de cuatro años para investigar y desarrollar nuevas tecnologías de reciclaje de textiles, con el objetivo de reciclar tejidos mezclados en nuevos tejidos e hilados. Patagonia será la primera en utilizar la fibra Tencel en sus productos a principios de 2017. Tencel está hecha de residuos de algodón post-industrial y su producción produce un 95 por ciento menos de agua que la producción tradicional de algodón.

Sabemos que hay riesgos en la cadena de suministro de cada compañía, en las prendas de vestir basada en las materias primas que utilizan para fabricar sus productos. Lo que no sabemos es cuánto de cada materia prima usan las principales empresas de confección y cuáles son los riesgos asociados con cada material. Sabemos que hay riesgos en la cadena de suministro de cada compañía de prendas de vestir, basada en las materias primas que utilizan para fabricar sus productos.

Proteja sus ganancias

Para aquellos inversionistas que quieran involucrarse en las empresas y hacerles preguntas, tales como: ¿Qué riesgos pueden asociarse con los materiales dependientes que requiere la empresa? ¿Cómo la empresa innova para mitigar estos riesgos?

Para tomar mejores decisiones de inversión, los inversionistas deben considerar los factores ambientales, sociales y de gobernabilidad (como restricciones de recursos y de dónde las empresas están obteniendo sus materiales) además de los números de ventas tradicionales y las métricas de valoración.

Este Black Friday, lo invito a considerar estas preguntas y además, a comprometerse con las compañías en las que invierte, preguntando cómo están asegurando la sustentabilidad ambiental y financiera de su negocio.

La imagen muestra el estado actual de la divulgación de las materias primas por las mayores empresas de ropa, accesorios y calzado que cotizan en bolsa.

Nueve de las 10 principales empresas de este sector revelan este tema en sus informes financieros anuales, pero no es una divulgación efectiva porque no hay métricas cuantitativas comparables ni información específica sobre cada material. Se necesitan más detalles sobre cómo se gestionan sus materias primas.


Análisis SASB realizado entre mayo y agosto del 2016, utilizando los últimos documentos anuales de la SEC para las principales empresas, por ingresos, por industria SICS (máximo 10 empresas).


Hecho X Nosotros en Festilana

Via @misioncucunuba
Via @misioncucunuba

Hecho x Nosotros está presente para la novena edición del festival Festilana, el 19 y 20 de noviembre, en Cucunubá (Municipio cerca de Bogotá). Ese festival busca preservar las técnicas y los saberes tradicionales colombianos a través de la tejeduría, de la venta de artesanías, de talleres y concursos.

Los extranjeros tanto como los locales podrán visibilizar el trabajo que por años se ha realizado con los artesanos de esta región para rescatar y conservar la tradición tejedora. El festival es un espacio en el cual se exhiben y se presentan actividades culturales típicas, directamente relacionadas con el oficio de la tejeduría y con la producción de su principal materia prima, la lana.

El uso y el conocimiento de materias primas tanto como la conservación y la transmisión de las técnicas textiles tradicionales son unos de los principios más que importante para poder hacer de la moda, una moda ética y responsable y respetuosa del medio ambiente. Vincular herramientas de comunicación y conocimiento para promover la sustentabilidad es el trabajo que lleva adelante HxN.

Anais Devillers, miembro activa de la ONG Hecho x Nosotros, estará presente a Festilana para entrevistar y conocer a los diseñadores y artesanos colombianos que estarán presentes. Es una joven diseñadora textil que se enamoró de los Andes y de las tradiciones textiles andinas durante un primer viaje a Perú en el 2012. Decidió ser un actor presencial de la cultura de los Andes, con la voluntad de comunicar sobre el arte textil andino y la riqueza de sus técnicas ancestrales que hay que conservar y transmitir. Vivió en Buenos Aires durante un año y allí hizo una primera colaboración con la ONG HxN y el Foro de Moda Ética capacitándose sobre la sustentabilidad y los principios de la moda ética. Aprovechó también para aprender nuevas técnicas de tejeduría precolombina, haciendo Fajas (cinturones tradicionales) y exhibiendo su trabajo y su visión de la creación textil en el museo de arte popular José Hernández de Buenos Aires junto a otras compañeras. Ahora está viviendo en Medellín, capital de la moda colombiana, trabajando como corresponsal junto a Monica Sandu, colaboradora importante y referente de la red de la ONG y del Foro de Moda Ética Latinoamérica.

Los diseñadores colombianos participando a Festilana 2016 son: María Luisa Ortiz, Juliana Hurtado, Julia de Rodríguez, Juan Pablo Socarrás y Diego Guarnizo.

Hecho x Nosotros will be present for the ninth edition of the festival Festilana, on November 19th and 20th, in Cucunubá (near Bogota).This festival seeks to preserve traditional Colombian techniques and knowledge through weaving, the sale of handicrafts, workshops and competitions.

Foreigners as well as locals will be able to see the work that for years has been done with the artisans of this region to rescue and preserve the tradition of weaving. The festival is a space in which typical cultural activities are exhibited and presented, directly related to the weaving business and the production of its main raw material, wool.

The use and knowledge of raw materials as well as the conservation and transmission of traditional textile techniques are one of the most important principles to be able to make fashion an ethical and responsible fashion and respectful of the environment. Linking communication and knowledge tools to promote sustainability is the work of HxN.

Anais Devillers, an active member of the NGO Hecho x Nosotros, will be present at Festilana to interview and meet the Colombian designers and artisans of this festival edition. She is a young textile designer who fell in love with the Andes and Andean textile traditions during a first trip to Peru in 2012. She decided to be an actor of the culture of the Andes, with the desire to communicate on Andean textile art and the richness of their ancestral techniques that must be preserved and transmitted. She lived in Buenos Aires for a year and there she made a first collaboration with the HxN NGO and the Ethical Fashion Forum, training on sustainability and the principles of ethical fashion. She also used to learn new techniques of pre-Columbian weaving, making Fajas (traditionalbelts) and exhibiting her work and her vision of textile creation in the folk art museum José Hernández of Buenos Aires with other companions. She is now living in Medellin, capital of Colombian fashion, working as a correspondent with Monica Sandu, an important collaborator and referent of the NGO network and the Ethical Fashion Forum Latin America.

The Colombian designers participating in Festilana 2016 are: María Luisa Ortiz, Juliana Hurtado, Julia de Rodríguez, Juan Pablo Socarrás y Diego Guarnizo.

El Futuro de la Moda es Circular

Mañana, 16 de noviembre, en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, se estará llevando adelante la mesa de debate El Futuro de la Moda es Circular: Apropiación Contra Retribución.

Carmen Artigas

Entre las especialistas ponentes de la charla se encontrara una de las colaboradoras del Foro de Moda Ética Latinoamérica desde México, Carmen Artigas, consultora de la Iniciativa de EFI. También estarán presentes Marta Turok, especialista en textiles tradicionales y coordinadora del Centro de Estudios de Arte Popular Ruth D. Lechuga, Dulce Martínez de la Rosa, fundadora de la empresa social Fábrica Social y Fátima Álvarez representando a la fábrica social Flor de Mayo.

A partir de las nuevas tendencias ellas intercambiaran ideas sobre la apropiación cultural y la introducción al modelo de economía circular aplicado a la moda.

De pronto, lo étnico está de moda. ¿Pero qué ocurre en realidad cuando bordados, tejidos, dibujos, cortes son usados por empresas nacionales y trasnacionales que no dudan en reproducir como “diseño” lo que es patrimonio de comunidades indígenas y mestizas? ¿Y qué ocurre cuando esta apropiación pone en entredicho derechos culturales y económicos de los pueblos? ¿Es posible entrelazar ética y cultura con moda y mercado?

Para discutir este tema es que la Licenciatura en Lenguas Modernas y Gestión Cultural de la Universidad Anáhuac México Campus Norte ha invitado a estas especialistas y así poner este issue sobre la mesa.


La economía circular es un sistema que tiene el mismo fin que el actual: crear bienes de consumo; pero a la diferencia del sistema actual, está a favor de la utilización de materiales biodegradables (que llamamos materiales eco-friendly) para que después puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales con una nueva utilidad y un nuevo rol para jugar. Claro que algunos elementos no van a poder volver a la naturaleza: estos van a estar reincorporados al ciclo de producción de la manera la más sencilla posible y, si no es posible, se reciclará respetuosamente al medio ambiente.

Para saber mas sobre este tema visita nuestra nota Qué es el concepto de “economía circular”?

Hecho X Nosotros en “Cambiar La Moda Para El Clima”

Animaná y Hecho x Nosotros  estarán presentes en el próximo Cambiar La Moda Por El Clima.


« Cambiar la moda para el Clima » es el side-event organizado por Universal Love, en el marco de la COP 22 en Marruecos, a cargo del comité de directivo de la Cumbre del Clima, que tendrá lugar desde el 7 hasta el 18 de noviembre.

Contenido de « Cambiar la Moda Para El Clima »

El side-event se compondrá de dos momentos principales:

En primer lugar, se desarrollará la presentación « El reverso de mi look: ¿Qué impactos tiene mi ropa sobre el medioambiente? ». En ella se exhibirán los daños que los procesos productivos de la industria causan al medioambiente.

Al finalizar se procederá a la conferencia en la que marcas internacionales y diseñadores firmarán la « Carta de Compromiso de la Moda para el Clima » compuesta de los siguientes puntos:

1- Diseñar procurando la durabilidad y la posibilidad de reutilización

2- Utilización de materias primas locales, con bajo consumo de agua y pesticidas

3- Implementar procesos con bajo consumo de agua y energía, además de controles a las

emisiones al aire, suelo y agua.

4- Priorizar los medios de transporte que no generan emisiones de gases contribuyentes

al efecto invernadero (trasporte fluvial).

5- Informar a los consumidores acerca de los procedimientos de cuidado y

mantenimiento de las prendas, en pos de la lucha contra el cambio climático

(frecuencia y temperatura de lavado, modo de secado y productos de limpieza)

6- Trabajar para el desarrollo de canales de reciclaje y ofrecer prendas y textiles que den

la posibilidad de reutilizarse.

7- Promover innovaciones en la industria que permitan reducir el impacto

medioambiental devenido de la producción, el trasporte, distribución y consumo de

textiles y prendas de vestir

8- Compartir las mejores prácticas a nivel internacional

Estos 8 puntos ya fueron pre-firmados durante la COP 21 por las siguientes instituciones:


– Federación de la malla y de la Lingerie

– Mme Ségolène Royal, Ministra francesa de la Ecología y del Desarrollo


– Alter Tex –

– Grupo NOYON –

Celebramos las acciones que nos acerquen cada vez más a lograr una moda ética y justa.

¿Por qué la transparencia de la moda es importante en RSE?

Patagonia Fair Trade

Kate Larsen comparte un pequeño análisis sobre la importancia de la transparencia que deberían mantener las marcas para lograr efectivamente una moda ética y justa.

Una rápida lectura desde el punto de vista de uno de los líderes del equipo Women’s Right en Human Rights Watch sobre la necesidad de mayor transparencia en las iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la industria de la moda, como una de las herramientas para lograr #modaetica:

“Recientemente conocí tres mujeres trabajadoras en Camboya. Hasta un par de meses atrás habían trabajado para una fábrica que, contaban, producía para Gap, una de las grandes marcas del mercado. Cansadas de ser sistemáticamente forzadas a cumplir horas extra de trabajo, se organizaron para formar sindicato. La fábrica las despidió.

Una de ella, una mujer viuda que vivía con su madre anciana y su hijo, dijo que en ese momento quedó desbastada. Su hijo estaba enfermo y necesitaba tratamiento médico. Ella trató de pedir prestado el dinero, pero la gente se lo negaba. “Tú no tienes trabajo”, le decían, “¿Cómo me lo vas a devolver?”.

A su favor, Gap ha expresado un fuerte compromiso con los derechos de las trabajadores y ha ayudado a formar el programa “Intl Labour Organization’s Better Factories Cambodia”, una extensión del programa “Better Work”. Además, cuentan con un Código de Buena Conducta del Proveedor, respaldado por un equipo de funcionarios de cumplimiento social comprometidos, que al menos parecen responder a las quejas de derechos laborales. Pero, lamentablemente, también están entre las marcas que se han reservado una herramienta clave que mejoraría la debida diligencia en primer lugar: publicar su lisa de fábricas con las que trabajan.

Las listas transparentes de proveedores ayudan a los trabajadores y a los defensores a alertar rápidamente a las marcas de los riesgos que están corriendo los derechos laborales. Además hacen más fácil a los trabajadores alertar cuando las fábricas subcontratan otras fábricas que no cuentan con la aprobación de la marca. Adidas, H&M, Levi’s, Marks and Spencer, Nike y Patagonia se encuentran entre las principales marcas en publicar su lista de proveedores.

Human Rights Watch se ha unido en llamar a marcas cómo Gap para que divulguen públicamente las fábricas que producen para ellos. Sin embargo, hasta ahora Gap se ha rehusado a hacerlo, por “razones competitivas”.

Gap tiene varios temas para ponerse al día – no solamente con eliminar estereotipos de género en sus publicidades, sino también cuando se trata de transparencia.


Pasos hacia la sustentabilidad

Los integrantes de ZDHC se comprometieron a grandes cambios para el 2020
Los integrantes de ZDHC se comprometieron a grandes cambios para el 2020

Cuatro nuevas marcas de la industria se afilian a la iniciativa de ZDHC.

Dos proveedores de materiales, una firma de tecnología gratuita y un fabricante de químicos y recubrimientos se han convertido en los últimos afiliados del grupo Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

El grupo ZDHC se compone de marcas líderes a nivel mundial de ropa y calzado incluyendo Adidas Group, Grupo Benetton, C & A, Gap Inc. H & M, Inditex, Levi Strauss & Co. M & S, Nike Inc y PVH Corp. y está trabajando para dirigir la industria hacia la meta de reducir a cero el vertido de productos químicos nocivos, para el año 2020 .

Las últimas empresas afiliadas son: la empresa de gestión de datos y soluciones tecnológicas  ADEC Innovations; la proveedora china de cuero sinténtico Lanzhou Ketian New Materials Co; los fabricantes de cuero inspirados en el deporte PrimeAsia Leather Corp; y M Holdings, que produce productos químicos para trabajar el cuero y revestimientos de alto rendimiento.

“Establecer normas, la aplicación colaborativa y el compromiso de la industria  son  la clave para impulsar el éxito del programa hacia adelante.”, dice el director ejecutivo de ZDHC, Frank Michel. “Estamos entusiasmados con ver un creciente apoyo a nuestro trabajo ya que una marca o un proveedor por si solo no podría lograrlo”.

Un componente clave del “Programa ZDHC” es su Lista de Sustancias Restingidas (Manufacturing Restricted Substances List – MRSL) que restringe el uso de sustancias químicas peligrosas que se utilizan en todo el proceso de fabricación.

Stahl Holdings dijo: “Como pioneros de la sostenibilidad creemos que es nuestra responsabilidad para reducir el impacto medioambiental. Es por ello que nos hemos comprometido firmemente a eliminar estas sustancias de nuestras gamas de productos para la ropa y el calzado. Por lo tanto le podemos dar la bienvenida a la actualizada  ZDHC MRSL Versión 1.1”.

El “Programa ZDHC” comenzó en 2011 con seis marcas líderes y ahora consta de 22 marcas firmantes. Once afiliadas y cuatro asociados.

En la “ZDHC-CNTAC Conference on Hazardous Chemical Control & Sustainable Manufacturing” del próximo mes en Shanghai, ZDHC le dará a los participantes la oportunidad de probar el nuevo “Chemical Gateway”, un portal en línea para ayudar a firmas seleccionar productos químicos textiles compatibles.


15 principios de la moda circular


Jan 'n June
Imagen vía Jan ‘n June

El concepto “moda circular” se basa en los principios de la economía circular y el desarrollo sostenible, y se refiere a la industria de la moda en un sentido amplio.

“El termino “moda circular” se puede definir como la ropa, zapatos o accesorios que están diseñados, producidos, usados y manipulados con la intención de que puedan circular en la sociedad el mayor tiempo posible. En primer lugar como productos completos y en segundo lugar como posibles materiales para ser reutilizados.” Anna Brismar, 2016.

Quince principios claves se definen aquí con el objetivo de promover y apoyar una industria textil y de indumentaria más sustentable, incluyendo moda, sportwear y complementos para actividades outdoor.

Estos son:

  • Principio 1: Diseñar con un propósito
  • Principio 2: Diseñar para que perdure en el tiempo
  • Principio 3: Diseñar pensando en clave biodegradable
  • Principio 4: Diseñar para el reciclaje
  • Principio 5: Materias primas y producción local
  • Principio 6: Materias primas y producción sin productos tóxicos
  • Principio 7: Fuentes y producción eficiente
  • Principio 8: Trabajar con elementos renovables
  • Principio 9: Producir y trabajar con criterio ético
  • Principio 10: Proporcionar un servicio de larga durabilidad
  • Principio 11: Reutilizar y reciclar los sobrantes
  • Principio 12: Colaborar correcta y ampliamente

Los doce principios anteriores se definen desde el punto de vista del productor. Uno de ellas es muy importante también desde una perspectiva del consumidor, que es el principio 11 (Reutilizar y reciclar los sobrantes). Sin embargo, desde la perspectiva del consumidor, tres principios adicionales también deben agregarse:

  • Principio 13: Usar, lavar y reparar con cuidado
  • Principio 14: Considerar el intercambio, ferias vintage o locales de segunda mano en lugar de comprar artículos completamente nuevos
  • Principio 15: Comprar pensando en calidad y no en cantidad

Vernos bien y sentirnos bien no tienen por qué ser opuestos al aplicar estos quince principios a nuestras actividades de producción y hábitos de consumo.