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¿Por qué la transparencia de la moda es importante en RSE?

Patagonia Fair Trade

Kate Larsen comparte un pequeño análisis sobre la importancia de la transparencia que deberían mantener las marcas para lograr efectivamente una moda ética y justa.

Una rápida lectura desde el punto de vista de uno de los líderes del equipo Women’s Right en Human Rights Watch sobre la necesidad de mayor transparencia en las iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la industria de la moda, como una de las herramientas para lograr #modaetica:

“Recientemente conocí tres mujeres trabajadoras en Camboya. Hasta un par de meses atrás habían trabajado para una fábrica que, contaban, producía para Gap, una de las grandes marcas del mercado. Cansadas de ser sistemáticamente forzadas a cumplir horas extra de trabajo, se organizaron para formar sindicato. La fábrica las despidió.

Una de ella, una mujer viuda que vivía con su madre anciana y su hijo, dijo que en ese momento quedó desbastada. Su hijo estaba enfermo y necesitaba tratamiento médico. Ella trató de pedir prestado el dinero, pero la gente se lo negaba. “Tú no tienes trabajo”, le decían, “¿Cómo me lo vas a devolver?”.

A su favor, Gap ha expresado un fuerte compromiso con los derechos de las trabajadores y ha ayudado a formar el programa “Intl Labour Organization’s Better Factories Cambodia”, una extensión del programa “Better Work”. Además, cuentan con un Código de Buena Conducta del Proveedor, respaldado por un equipo de funcionarios de cumplimiento social comprometidos, que al menos parecen responder a las quejas de derechos laborales. Pero, lamentablemente, también están entre las marcas que se han reservado una herramienta clave que mejoraría la debida diligencia en primer lugar: publicar su lisa de fábricas con las que trabajan.

Las listas transparentes de proveedores ayudan a los trabajadores y a los defensores a alertar rápidamente a las marcas de los riesgos que están corriendo los derechos laborales. Además hacen más fácil a los trabajadores alertar cuando las fábricas subcontratan otras fábricas que no cuentan con la aprobación de la marca. Adidas, H&M, Levi’s, Marks and Spencer, Nike y Patagonia se encuentran entre las principales marcas en publicar su lista de proveedores.

Human Rights Watch se ha unido en llamar a marcas cómo Gap para que divulguen públicamente las fábricas que producen para ellos. Sin embargo, hasta ahora Gap se ha rehusado a hacerlo, por “razones competitivas”.

Gap tiene varios temas para ponerse al día – no solamente con eliminar estereotipos de género en sus publicidades, sino también cuando se trata de transparencia.

Via: https://www.linkedin.com/pulse/why-fashion-transparency-matters-csr-kate-larsen

Joyería ética por la paz. Foto.

Zapatos veganos y joyería ética buscan financiamiento colectivo

Joyería ética por la paz. Foto.
©Purple Buddha Project/Difusión

Plataformas como KickStarter o Indiegogo le dieron la posibilidad a muchos emprendedores de mostrar sus innovadores proyectos para encontrar en el público y las empresas posibles socios para financiar sus desarrollos. El campo de la moda no se queda afuera de esta modalidad, por lo que hoy es posible encontrar en dichos sistemas diversas marcas y diseñadores presentando sus piezas.

A continuación podrás conocer a dos de ellos: Ivana Basilotta, con su propuesta de zapatos veganos, y Forrest Curran, quien busca reciclar municiones de guerra para crear hermosas joyas.

Además, en este nuevo compilado con lo último del sector, te mostramos la apuesta más reciente de Patagonia, empresa de indumentaria dedicada también a apoyar a los emprendedores que posean desarrollos de gran potencial.

 Línea de zapatos veganos de Ivana Basilotta

Ballerinas veganas de Ivana Basilotta. Foto.
©Ivana Basilotta/Difusión

La diseñadora inglesa Ivana Basilotta es amante de los animales y de los zapatos, por lo que creó la línea libre de crueldad No One’s Skin, que desafía la posición ganada por el cuero como un producto “natural” y superior, así como también el concepto de que toda producción humana es dañina para el planeta.

La colección incluye zapatos bajos y altos, así como también un modelo de botas. Cada pieza está hecha con materiales éticos y amigables con el medioambiente como la gamuza vegana, micro fibra ecológica derivada de materiales reciclados, o un revestimiento especial que combina granos y semillas (no alimenticios) y polímeros de origen vegetal.

Si su campaña en Kickstarter para hacer masivos estos zapatos tiene éxito, Basilotta quiere extender su producción a bolsos, accesorios e incluso una gama de ropa para hombres.

Patagonia se une a Yerdle

Yerdle, app apoyada por Patagonia. Foto.
©Yerdle/Difusión

La marca de ropa deportiva y de aventura Patagonia hace años que emprende acciones para hacer más extensivas diversas prácticas éticas y sustentables tanto en los productores como en los consumidores. Entre ellas se destacan, por ejemplo, su asociación con la compañía de tecnología limpia Yulux para dar con una alternativa a los materiales sintéticos usados en los trajes de neopreno o la financiación del largometraje DamNation.

Recientemente sumó a su lista de estrategias el apoyo económico a Yerdle, una aplicación que permite a los usuarios ofrecer artículos que ya no usan y obtener créditos reembolsables a cambio. La idea principal que persigue la misma es ahorrar dinero y reducir la cantidad de residuos que se generan a diario por la ola de consumo.

Así, en Yerdle pueden encontrarse desde prendas usadas de bebé hasta dispositivos electrónicos que, al viejo estilo del trueque, pueden obtenerse mediante los créditos ganados por los objetos que a su vez allí fueron entregados por un mismo usuario. (Vía FastCoExist)

Joyas éticas por la paz

Joyería hecha con municiones recicladas. Foto.
©Purple Buddha Project/Difusión

A pesar de que muchos años pasaron ya desde el fin de la guerra civil en Camboya, lo cierto es que el país sigue sufriendo su violencia debido a una enorme cantidad de minas que quedaron instaladas en su territorio. En este contexto nace Purple Buddha, proyecto que también busca financiamiento colectivo para reciclar municiones y bombas con el objetivo de convertirlas en piezas de joyería que se ajusten a un modelo de comercio justo en el que se capacite a los artesanos locales para que puedan encargarse de su confección.

El creador de la iniciativa es Forrest Curran, quien asegura que por cada pieza de joyería comprada, Purple Buddha donará dinero a organizaciones que se dediquen a detectar y extraer de Laos y Camboya las bombas ocultas que todavía amenazan sus suelos. (Vía TreeHugger)

¿Conocías estos emprendimientos?

Material hecho con excremento de caracol. Foto.

Cuatro materiales inusuales para una moda más sustentable

Material hecho con excremento de caracol. Foto.
©Lieske Schreuder/Difusión

Sabemos que la industria textil es una de las más contaminantes y derrochadoras a nivel mundial, por lo que una gran cantidad de emprendedores y firmas de menor o mayor escala investigan y experimentan constantemente para dar con métodos más sustentables y éticos.

Muchas de las respuestas encontradas apuntan hacia el uso de materiales alternativos que permitan dejar de lado aquellos que amenazan al medioambiente, como por ejemplo la celulosa obtenida de los bosques. Conoce junto a nosotros cuatro de ellos:

Residuos de soja

Si bien la producción de soja resulta un tanto polémica –solo el 3.2 por ciento de su oferta mundial está certificada, mientras que al resto se lo relaciona con la deforestación y malas condiciones laborales-, existen quienes ven en ella una oportunidad para la moda ecológica a partir del reciclado de productos alimenticios derivados, como el queso y aceite, para crear telas.

Licuando la proteína de la soja se obtienen fibras largas y continuas que se cortan y procesan como el algodón. El producto final es tan suave que se ha planteado como una alternativa a la seda y la cachemira. Entre las marcas que utilizan esta tela en sus colecciones se encuentra la estadounidense Flock.

Biocaucho para reemplazar el neopreno

Arbusto para producir biocaucho. Foto.
©Eugene van der Pijll/Dominio público

La empresa Patagonia se asoció con la compañía de tecnología limpia Yulux para buscar una alternativa a los materiales sintéticos usados en los trajes de neopreno. El resultado formó parte de la colección Otoño/Invierno 2014 de la marca: trajes hechos en un 40 por ciento de neopreno (polímero del cloropreno) y el resto con biocaucho obtenido del guayule, arbusto que crece en el desierto.

Para animar el consumo de dicho material dentro de la industria del surf, Patagonia lo ofrece ya listo para su uso.

Café reutilizado

©yo_aguilar/Creative Commons
©yo_aguilar/Creative Commons

Alertado por el enorme consumo de café que se da en el mundo entero y por los desechos que este genera, Jason Chen, gerente general de la fábrica de telas Singtex Industries, pensó de qué forma podrían reutilizarse.

Así se encontró una manera de extraer y transformar el remanente del café molido en nano estructuras que luego se incorporan en la producción de tela.

El material final forma parte de la línea de productos S.Cafe tm yarn, la cual ofrece textiles que, según la empresa, son perfectos para el denim y las prendas deportivas por su capacidad de rápido secado y protección UV.

La compañía recolecta los desechos de café de Starbucks. Con el producto necesario para una taza tiene suficiente material como para hacer dos camisetas.

Excreciones de caracol

Hilos con deyecciones de caracoles. Foto.
©Lieske Schreuder/Difusión

Durante una plaga de caracoles en su hogar, la diseñadora holandesa Lieske Schreuder descubrió que, al comer papel de color, sus deposiciones se tiñen. Así, se dispuso a comprar cientos de caracoles y a armar un laboratorio en el que almacenó los desechos coloreados para prensarlos luego en forma de hilos, conformando un nuevo material, flexible y único.

Al mejor ‘estilo caracol’, la producción es lenta: lleva alrededor de cinco días que nueve moluscos generen la cantidad necesaria de desechos como para un metro de hilo, por lo que se estima que el mismo podrá aplicarse únicamente en la alta costura. Otro punto a tener en cuenta del extraño material es su perdurabilidad: con el tiempo se va deshaciendo.

En cuanto al estado de los caracoles, Schreuder señaló que el proceso no les genera ningún tipo de problema: el papel que utiliza tiene una estructura muy similar a la de las plantas que suelen comer y el tinte, aparentemente, no los dañaría.

¿Conocías estos materiales pensados para la industria de la moda? ¿Qué opinas sobre ellos?

Torné busca financiamiento colectivo. Foto.

Levi Strauss Vs. la deforestación y Tonlé busca financiamiento colectivo

Torlé busca financiamiento colectivo. Foto.
©Tolné/Difusión

Durante esta última semana, el campo de la moda ética dio a conocer importantes avances de la mano de marcas y organizaciones que ponen todos sus esfuerzos para hacer de la industria responsable un espacio cada vez más fuerte y amplio.

En este compilado semanal te invitamos a conocer el primer Bcn Ethical Fashion Fest de Barcelona; la unión de Levi Strauss y Canopy Style para proteger los bosques; y la campaña que la marca camboyana Tonlé lanzó para llevar sus productos artesanales al público masivo:

Tonlé busca financiamiento colectivo

Ante el enorme problema global de la cantidad de desechos producidos por las fábricas que piensan más en la generación de valor que en el medioambiente, la firma de moda ecológica y ética Tonlé decidió hacer algo al respecto: usar esos desechos para crear hermosas prendas y accesorios artesanales.

Así, de 2003 a esta parte, la marca se transformó en la más grande de Camboya en cuanto a sustentabilidad respecta, ofreciendo productos que dejan la mínima huella ambiental posible y otorgando salarios justos y un entorno seguro de trabajo

Todas las prendas de la firma son hechas a mano con tintes naturales y técnicas artesanales, además de estar compuestas en un 90 por ciento por productos reciclados, mientras que el restante 10 por ciento corresponde a materiales provenientes de proveedores que garantizan su respeto con el medioambiente.

Si te atrajo la propuesta de Tonlé, puedes ayudar a sus fundadores a llevar su producción de prendas a mayor escala, a través de su campaña de financiamiento colectivo lanzada en Kickstarter. (Vía Ecouterre)

Levi Strauss, ASOS y Marks & Spencer Vs. la deforestación

Canopy Style quiere proteger a los bisques.
©Canopy Style/Difusión

El encontrar una solución para poder ponerle un punto final a la relación existente entre la moda y la deforestación no puede esperar mucho más. Es por ello que la organización sin fines de lucro Canopy Style trabaja fuertemente para proteger a los bosques y hacer que las macas prescindan de las amenazadas fibras que de ellos se extraen.

Esto lo hace a través de la campaña Fashion Loved por Forest –que insta a adoptar fibras cuya confección no sea derivada de los árboles-, a la cual ya se han unido más de 25 marcas, como Eileen Fisher, H & M y Stella McCartney. La buena noticia es que, recientemente, Canopy Style logró el compromiso de tres grandes marcas más. Se trata de Levi Strauss, ASOS y Marks & Spencer, las cuales ahondarán en las alternativas existentes a la fibras de los bosques y contribuirán a su protección. (Vía Just Style)

Anuncian la creación del Bcn Ethical Fashion Fest

Anuncian la creación del Bcn Ethical Fashion Fest. Foto.
©Eva Rinaldi/Creative Commons

Entre el 22 y el 23 de noviembre, Barcelona abrirá las puertas de su primer Bcn Ethical Fashion Fest en en el Arts Santa Mònica, evento gratuito en el que se podrá ver desfilar las últimas colecciones de las marcas pioneras de diversas partes del mundo que apuestan a la aplicación de criterios éticos y de sostenibilidad en sus creaciones. Entre ellas se destacan nombres como Annatrash, Viginia Rondeel, Del Través e IBID, entre muchos otros.

Organizado por la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona –encargada de la celebración del Fashion Revolution Day en la ciudad española-, el festival pretende acercar la moda ética al público y darle las herramientas necesarias para que pueda identificar las marcas y componentes más éticos y respetuosos con el medioambiente disponibles en el mercado. (Vía Noticiero textil)

¿Conocías estas iniciativas?

Campaña Out of Fashion. Foto.

¿Qué tiene que ver tu ropa con la deforestación?

Campaña Out of Fashion. Foto.
©Ran/Difusión

¿Sabías que cada año, más de 70 millones de árboles se convierten en prendas de vestir? Dentro del exorbitante número, es muy probable que se englobe lo que llevas puesto en estos momentos. ¿Cómo es esto posible? Principalmente por la producción de celulosa soluble, producto cada vez más demandado por su bajo costo a la hora de producir telas.

Para alertar a los consumidores sobre este punto, la organización Rainforest Action Network (RAN) ha lanzado recientemente la campaña Out of Fashion.

Los efectos de la celulosa soluble

Este material se encuentra en una gran cantidad de productos de uso cotidiano tales como libros, cosméticos, alimentos, elementos para el hogar y sanitarios, así como también en las prendas hechas con modal, tencel y rayón.

El problema es que su producción está dejando una huella destructiva en el mundo, especialmente por el proceso sumamente ineficiente que requiere su elaboración: solo el 30 por ciento de la materia de un árbol es utilizable, mientras que el 70 por ciento restante se convierte en residuos.

Pero además, dicho proceso es un importante motor de abusos contra los derechos humanos y la apropiación de tierras pertenecientes a las comunidades aborígenes, a lo que se suma la destrucción de bosques naturales, acción que contribuye directamente en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Algunos textiles que contienen este material forestal son rayón, tencel, lyocell, modal y viscosa.

Un reto para la industria de la moda

Uno de los retos en la confrontación de este problema es que es muy difícil rastrear la celulosa soluble. Dado que su producción requiere de altos componentes químicos muy tóxicos, el ADN de los árboles queda prácticamente destruido, por lo que es trabajoso determinar el origen de la fibra resultante. Esto crea una cadena opaca de suministros, hecho que demanda responsabilidad y una actitud activa por parte de las propias empresas para evitar contribuir en la contaminación.

Desafortunadamente, muchas de ellas todavía no están atendiendo debidamente a este tema crítico. Por eso, RAN dio a conocer los nombres de los ‘15 de la moda’. Se trata de firmas que producen ropa hecha con las telas mencionadas arriba. Las mismas son:

Clásicos: Guess, Abercrombie and Fitch, Forever 21, Velvet, & Limited Brands (Victoria’s Secret, The Limited y más)

Indumentaria deportiva: Under Armor, Foot Locker, Gaiam, Beyond Yoga

Marcas de lujo: Prada Group (Prada, Miu Miu, y más), Vince, Tory Burch, Michael Kors, Ralph Lauren, y LVMH (Dior, Donna Karen, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Louis Vuitton, y más)

Para poder presionarlas a hacer lo correcto, Out of Fashion invita a todo aquel que lo desee a participar de su campaña. ¿De qué manera? Además de firmar sus peticiones, se puede ayudar en la colocación de stickers en las etiquetas de sus prendas a la venta para informar a los compradores acerca de los riesgos asociados con sus componentes.

¿Conocías esta problemática? ¿eres de chequear los componentes de las prendas que usas?

Ute Decker Studio

Proveedoras italianas de moda eliminarán químicos de sus prendas

Ute Decker Studio
©Ute Decker Studio/Difusión

La compilación de esta semana incluye novedades sobre eventos de orfebrería y de etiquetas textiles responsables en Londres. Además, proveedores y marcas líderes de indumentaria se comprometen en favor de los trabajadores y del medio ambiente. Te contamos más a continuación.

Una victoria para los trabajadores de Camboya

La semana pasada los trabadores textiles de Camboya fueron noticia por alzar la voz en reclamo de un salario digno. Luego de manifestarse en Phnom Penh, capital nacional, recibieron respuesta de ocho reconocidos minoristas que se comprometieron a pagar más por la ropa confeccionada en el país.

Algunas de las marcas fueron H & M, New Look, Next, Primark y Zara, quienes además pidieron al gobierno local establecer los procesos legales necesarios para asegurar que los proveedores respeten el sueldo mínimo. (Vía Ecouterre)

Ute Decker presenta sus joyas éticas en Londres

Ute Decker Studio
©Ute Decker Studio/Difusión

Desde el lunes 22 de septiembre y hasta el domingo 5 de octubre permanece abierta la Feria Goldsmiths’, en la que pequeños talentos exponen lo mejor de la orfebrería británica. En cada stand se puede encontrar trabajos hechos por diseñadores y artesanos independientes, que elaboran sus productos de manera artesanal y en muchos casos con materiales sustentables.

Un ejemplo es la línea de joyas escultóricas de Ute Decker, con oro y plata obtenidos a través del sello Fairtrade y en alianza con la mina Oro Verde de Colombia. (Vía Reuters)

La moda en China, “cada vez más limpia”

Según un nuevo informe del Consejo Nacional de Ropa y Textiles en China (CNTAC), las prendas de vestir de producción nacional son cada vez más favorables con el medio ambiente. Esto se debe en gran parte a los códigos de protección impuestos en 2013, a través de los cuales el gobierno impuso normas más elevadas sobre el manejo de aguas y gases residuales, el teñido y el estampado de prendas, entre otros puntos.

La investigación también señala que uno de los grandes desafíos sigue siendo reducir el uso de los colorantes 51 y 17, considerados como químicos peligrosos. (Vía Fibre2fashion)

Proveedoras textiles de Italia asumen compromiso ambiental

Los grandes eventos textiles no sólo sirven para presentar las últimas tendencias. Al finalizar la Semana de la Moda de Milán (17 al 23 de septiembre), seis importantes proveedoras se comprometieron a eliminar las sustancias químicas peligrosas de sus cadenas de suministro para el año 2020.

Detox, campaña de Greenpeace
©Greenpeace International/Difusión

Teniendo en cuenta que empresas como Attilio ImperialiBerbrandBesani y Zip producen unas 70 millones de piezas por año, Greenpeace las instó -a través de la campaña Detox- a eliminar los compuestos químicos de sus prendas. Gracias a esto, las compañías también deberán aclarar a través de sus sitios cómo es el proceso de obtención y elaboración de sus productos. (Vía Greenpeace)

Diseñadores éticos presentaron sus propuestas en el London Fashion Week

La Semana de la Moda de Londres (13 al 17 de septiembre) contó una vez más con el evento paralelo Estethica, que desde 2006 expone las colecciones de marcas sostenibles. En esta oportunidad se presentaron cuatro creadores emergentes y otros ocho establecidos, seleccionados “por su excelencia en el diseño y el compromiso de trabajar de una manera sostenible”.

Las etiquetas que participaron del evento -como Flavia La Rocca, Katie Jones, Louise De Testa y Wool and the Gang-, adhieren a los principios de comercio justo, uso ecológico de los recursos y empleo de telas orgánicas y reciclables.  (Vía The Guardian)

¿Qué te parecieron las noticias de esta semana?

Pharrell es dueño de Bionic Yarn, empresa que produce fibras textiles de plástico reciclado

Ropa biodegradable de Freitag y jeans de plástico oceánico de Pharrell & G-Star Raw

Esta semana nuestra compilación de noticias de la moda ética en el mundo incluye un excitante anuncio de la marca suiza Freitag y las presentaciones con perfil sustentable de la semana de la moda de Nueva York -entre ellas, una colaboración entre el rapero Pharrell y G-Star Raw-.

Freitag, biodegradable

La empresa suiza Freitag fue una de las primeras en fabricar accesorios con materiales reciclados con personalidad y atractivo suficientes como para convertirlos en símbolo de la moda reciclada. Comenzó en el año 1993, cuando dos hermanos de Zurich estaban buscando un bolso que fuera lo suficientemente resistente e impermeable para soportar uso intensivo. Al ver que las lonas de los acoplados de los camiones eran un material resistente que se desechaba después de cierto uso, decidieron reutilizar este material para hacer bolsos y construyeron una empresa internacional que emplea a más de 160 personas.

Su nuevo producto comienza con otra búsqueda: querían uniformes para sus empleados, pero deseaban que fueran completamente biodegradables.

Se abocaron a un desarrollo de cinco años con ingenieros textiles, diseñadores y cocedores hasta llegar a F-abric: textil de fibra de cáñamo de Francia, Holanda y Bélgica, combinada con fibras de modal de árboles haya de Zurich (querían que todo fuera de no más de 2500 kilómetros de Zurich). La tela es hilada en Portugal, y las prendas se cocen en Portugal y Polonia. El textil se empieza a descomponer naturalmente a los tres meses de ser ingresado en el compost (los botones y accesorios adicionales de las prendas se quitan y reutilizan).

Freitag comenzará a comercializar ropa con este nuevo textil a partir del 31 de octubre, pero sólo serán prendas básicas que no cambiarán con las estaciones.

El lado ético del New York Fashion Week

Del 4 al 11 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de la semana de la moda de Nueva York, uno de los eventos fashion más importantes del mundo. Aunque en otras temporadas la moda ética ha tenido mayor presencia en el evento, algunas hubo en esta edición algunos proyectos para destacar.

Uno fue el lanzamiento de la etiqueta Hanley Mellon, creada por el ex-Jimmy Choo Matthew Mellon y la ex-Ralph Lauren Nicole Hanley Mellon. La pareja ideó una marca que planifica crear colecciones inspiradas en diferentes lugares a los que viajaron. La primera: Kenya, donde estuvieron junto a la organización Acacia, que provee infraestructura sustentable para comunidades. (Vía Style.com)

Otra presentación a destacar fue la de Harare (arriba), que crea prendas con algodón natural tejido por artesanos de Guatemala y también utiliza fibra de jean reciclada del proyecto The New Denim. (Vía Ecouterre)

La marca G-Star Raw se unió al cantante Pharrell Williams para lanzar la colección “Raw para los océanos”, una línea que incorpora fibras de Bionic Yarn. Esta empresa -propiedad del cantante- realiza textiles con botellas de plástico recicladas, y para esta colección trabajó con material recolectado de contaminación plástica del océano. (Vía Ecouterre)

¿Qué les parecieron las noticias de esta semana?

Seminario Abierto “El Triángulo de Oro: RSE, Innovación y Gestión del Cambio

El viernes 15 de noviembre se realizará en la Universidad de San Andrés un semanario abierto al público, encabezado por Pierre Hupperts, socio de la consultora holandesa The Terrace, especializada en la gestión de procesos que incorporan múltiples stakeholders, y en temas de innovación y sustentabilidad

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Hupperts fue elegido por el diario holandés Trouw  como una de las 100 personas más influyentes de los Países Bajos en el campo de la sustentabilidad y la RSE. Es coordinador académico y profesor del curso “The Golden Triangle” (El triángulo de oro) de RSE, Innovación y Cambios de Gestión, organizado por la Universiad de Nijmegen, de los Países Bajos, Entre sus libros se encuentran “The implementation of CSR. Tools and cases of the application of ISO 26000”, y “Fashion y RSE”. Ha sido miembro de Comité Ejecutivo de The Body Shop Benelux y participó en el desarrollo de la estrategía global The Body Shop International. Durante la última década trabajó para diversas organizaciones en diferentes sectores, y en particular en la industria minera y textil.

El seminario estará focalizado en los siguientes temas: la correlación entre RSE, innovación y cambio social, el impacto de los cambios tecnológicos en la estructura y la organización de las sociedades, y ejemplos de empresas e instituciones que se adaptan a estos cambios y desarrollan nuevos productos y servicios que son exitosos y abren mercados nuevos.

El seminario está destinado a quienes se desempeñan en el desarrollo de nuevos negocios y proyectos empresariales, en la gestión de la RSE en el sector privado, responsables de Fundaciones Corporativas o de áreas como Relaciones Institucionales, Relaciones con la Comunidad, Recursos Humanos, etc.

La actividad será abierta y gratuita, realizada en la Universidad de San Andrés (Sede Capital), 25 de Mayo 586, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9:30 a 12:30 hs. – Requiere inscripción previa (Vacantes limitadas).

Para más informes e inscripción:

Tel. 4725-6957

Mail. rse@udesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar/cis

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La “esclavitud moderna” en la industria de la moda

Cuesta creer que todavía hoy en día siga existiendo la esclavitud en nuestro planeta. Millones de personas son esclavizadas en el mundo y resulta de suma importancia llevar conciencia a la sociedad de este problema con la esperanza de darle fin a semejante atrocidad.

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La “esclavitud moderna” se define como cuando una persona controla completamente a otra por medio de la violencia y la utiliza para una explotación económica. Este concepto está muy relacionado con industrias como la electrónica, la agricultura y la moda.

Es interesante estar al tanto de que muchas de las grandes marcas de moda como Levis, H&M y Adidas no tienen total control en sus cadenas de suministro y sus procesos no se encuentran debidamente supervisados, por lo que las prácticas de trabajo ilegal suelen ocurrir con mayor frecuencia. Éstas prácticas incluyen talleres ilegales de esclavitud, tráfico de personas, servidumbre, etc.

Katie Ford, ex gerente general de la famosa empresa del rubro automotriz Ford, creó una Fundación llamada “La Katie Fundación Ford”. Dicha Fundación se encarga de prevenir cuestiones como la esclavitud en la industria de la moda, la trata con fines de explotación sexual y la servidumbre doméstica. A su vez ayuda a las personas necesitadas mediante el suministro de alimentos, vivienda y atención médica si es necesario.

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Existen muchos factores que implican que terminar con la esclavitud moderna no es una tarea fácil. Es importante orientar al consumidor e inculcarle que siempre debe ser muy cuidadoso en la elección de la ropa que compra y los productos que utiliza.

Para mayor información:

– http://ow.ly/l4LBF

 

Empresas B: negocios con impacto

Invitados por el IAE Business School, Foro Moda Ética participó de la presentación oficial en Argentina de BLab, la ONG responsable de la creación de un nuevo modelo de empresas: las “Empresas B”. 

BLAB junto con Sistema B, la representación local de la ONG estadounidense, llevan adelante un proyecto tan ambicioso como necesario: “dar escala a empresas que redefinen el éxito en los negocios y nuestras sociedades utilizando la fuerza del mercado para resolver problemas ambientales y sociales”. En otras palabras, propulsar a las llamadas EMPRESAS B (www.bcorporation.net). 
ImagenEl desayuno fue presidido por Silvia Torres Carbonell y Héctor Rocha, Jay Coen Gilbert, co-fundador del concepto e impulsor global de las Empresas B y Pedro Tarak, co-fundador Sistema B. 

Mediante las exposiciones, se explicó como la misión de esta clase de empresas es llegar a ser no solo la mejor empresa del mundo, sino también la mejor empresa para el mundo. Las empresas B, son empresas que distinguen por solucionar problemas sociales y ambientales, pasar por un control riguroso de desempeño y modificar sus procesos legales para proteger su misión, sin dejar por ello de buscar el fin de lucro. 

Se discutieron las problemáticas para el sector, y el trabajo de fomento que viene realizando Blab y Sistema B, y se presentaron dos ejemplos de éxito argentinos: OVIS XXI y GUAYAKI.

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Ovis XXI, fundada por el Ing. Pablo Borelli, es una compañía que gestiona una red de empresas que cubren la zona ovejera de la región Patagónica (y zonas como la pampeana el NEA y uruguay), con la misión de instalar una cultura de regeneración y custodia de los pastizales para así lograr para las futuras generaciones: sustentabilidad económica (manteniendo a la gente con sus familias en el campo),  biodiversidad, estabilización del suelo, secuestro y almacenaje de carbono, captura de agua y regulación de cuencas.
Actualmente, Ovis XXI es una certificada Empresa B y ha iniciado una alianza con la empresa multinacional Patagonia Inc para proveerlos de lana producida bajo los estándares de conservación y regeneración de los pastizales. 

También conocimos la historia de GUAYAKI, cuyo objetivo estatutario es vender yerba mate orgánica a un nicho de mercado anglosajón, pero su verdadera misión es la regeneración de 60.000 hectáreas de selva misionera e inclusión en la cadena de valor a las comunidades indígenas. 
 
Mas Información:

VER VIDEO EXPLICATIVO EMPRESAS B: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y7c4xit5bU0